Главная Огород Как правильно садить помидоры в грунт. Выращивание помидоров в грунте и особенности ухода Как правильно сажать помидоры в грунт

Как правильно садить помидоры в грунт. Выращивание помидоров в грунте и особенности ухода Как правильно сажать помидоры в грунт

К выращиванию рассады садоводы начинают приступать в первых декадах февраля, после того, как проделан комплекс работ по подготовке семян (прогрев, дезинфекция, просушка, закалка и так далее). Процесс этот довольно сложный, требующий определенных знаний, опыта и отдельного описания. Но, как правило, к концу апреля – середине мая побеги уже можно высаживать на делянки.

Получение хорошего урожая томатов зависит от многих факторов (своевременный полив, борьба с вредителями и так далее). Но залог успеха в выращивании культуры – правильная организация процесса ее в открытый грунт. Независимо от сорта растения, климатических условий, особенностей грунта существует ряд правил, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

Это позволяет существенно сократить срок «приживаемости» высаженной рассады помидоров. Проводится данное мероприятие примерно дней за 5 – 7 до начала посадок.

Обеззараживание

Готовится раствор купороса (медного) из расчета его расхода в 1 л/м². Перед дезинфекцией средство желательно подогреть примерно до 65 ºС.

Подкормка

Чтобы побеги лучше укоренялись и развивались, почва должна быть насыщена питательными веществами. Можно использовать органические удобрения (около 4 кг/м²) или минеральные.

Один из рецептов такого питательного состава (в г/м²):

30 – нитроаммофос + по 20 (калимагнезия, сульфат аммоний, сернокислый калий).

Что учесть

На каждом садовом участке обязательно произрастает укроп. Его и сажать-то не надо. Это растение довольно быстро распространяется по всей территории, и его побеги называют «самосеянкой». Слов нет – без этой культуры невозможно представить себе практически ни одно блюдо нашей кухни, и хозяйки всегда ее заготавливают на зиму (сушат, консервируют), впрок.

Малоопытные садоводы радуются, что укропа на территории много. Дачники всегда уезжают домой, нарвав его N-е количество, свеженького, к столу. Но, как бы он ни был полезен и необходим, соседства с этим растением помидоры не любят.

Вывод простой – пусть укроп растет где угодно (тем более что он не мешает другим насаждениям), но только не рядом с томатами. Поэтому при подготовки сегмента земли под высадку рассады помидор необходимо удалять не только проклюнувшиеся побеги сорной травы, но и ростки укропа. Жалеть не нужно – его и так на любом участке более чем достаточно, с избытком хватит на все кулинарные нужды.

Подготовка рассады

Закалка. Начинать нужно именно с этого, так как растению предстоит из домашних, «тепличных» условий переселиться под открытое небо, где будут и иная температура, и освещенность. Как готовить?

Во-первых, если есть возможность, ящики выносятся на балкон (лоджию). Рассада должна постепенно привыкнуть к естественному, более яркому свету, избытку ультрафиолета, иначе после высадки не избежать ее термических повреждений (ожогов).

Во-вторых, частоту полива нужно постепенно снижать. Редко у кого есть возможность ежедневно ездить на участок и заниматься его орошением. Вот и нужно готовить побеги к тому, что влагу они в скором времени не будут получать как раньше, каждый день.

Как высаживать

Технология подготовки грунта главным образом зависит от состава почвы.

В лунку – как правило, большинство садоводов именно так и сажают. Такой способ хорош для грунта, который хорошо впитывает жидкости, прогревается на достаточную глубину.
На «приподнятую грядку» – такие посадки характерны для глиноземов, так как земля прогревается плохо, а влага практически не впитывается и застаивается на поверхности.

Порядок работы

Хотя бы за день до начала высадки грунт желательно полить. Тогда дальнейшая работа пойдет намного легче.
Если земля с осени была перекопана, то достаточно лишь ее немного разрыхлить и подготовить ямки под рассаду. На целине объем мероприятий, естественно, больше.
Разметка территории проводится с расчетом на взрослый куст. Исходя из этого, и определяется интервал между рядами, расстояния по линии между лунками. Такая планировка будет способствовать нормальному развитию каждого побега, так как они не будут затенять в процессе роста друг друга, а их корневые системы не станут «мешать» соседним. В среднем на 1 куст достаточно квадрата со стороной 20 см. Рекомендация 10 х 10 вряд ли полезна, так как есть риск, что одни растения станут «забивать» другие, более слабые. В результате последние погибнут, а на делянке появятся «проплешины».
Рассада вынимается из ящиков аккуратно, вместе с налипшей на корни землей. Стряхивать ее и оголять корешки не следует. Причем необходимо доставать именно столько ростков, сколько сразу же и будет высажено. Например, если работает 1 человек, то по паре штук, не более. Смысл – корни на открытом воздухе должны пребывать как можно меньше. Если стебли недостаточно развиты, их складывают вместе (2 –3), чтобы сформировать трехцветие.
Величина заглубления. По этому вопросу мнения у садоводов расходятся, так как каждый ориентируется на личный опыт. Но специалисты рекомендуют осуществлять посадку томатов так, чтобы нижние листья оказались на уровне земли. Это вызовет более быструю адаптацию растения и появление боковых корешков.
Далее – почва вокруг ростка уплотняется, а вокруг него делается небольшая «траншея» в виде кольца (достаточно провести пальцем и несколько заглубить землю по кругу). Это необходимо для того, чтобы при дальнейшем поливе вода не растекалась по территории, а оставалась внутри, и «уходила» к корням.
После высадки 1 – 2 рядов побеги обильно поливаются.

Вариант № 1

Вдоль рядов (с захватом двух-трех) устанавливаются дуги из толстой проволоки, которые сверху накрываются полотном, причем неплотным. Кто-то использует марлю, тюль, кому-то нравятся покупные накрывочные материалы. Кстати, стоят они недорого. Средняя цена образца 10 х 1,5 м – 180 рублей. Таким образом, получается разновидность простейшей теплицы. Единственное, что нужно учесть – рассада прикрывается от солнца, но не изолируется от воздуха и осадков. Ддя хорошей вентиляции полотна до самой земли растягивать не нужно.

Вариант № 2

Это более подходит для затененных участков или районов, где в весенний период нет интенсивного воздействия лучей солнца на почву. Место, где высажен побег, мульчируется, то есть земля присыпается соломой, опилками, хвоей, компостом или чем-либо еще подходящим, не задерживающим жидкости. Задача – не допустить перегрева грунта в районе ствола и корней.

Вот, собственно, и вся технология. Остается только следить за состоянием почвы, развитием кустов и регулярно производить полив, ориентируясь на то, был дождь или нет.

Высадка томатов в открытый грунт - это единственный способ для тех, у кого на участке нет теплиц. Если климат, умеренный или тёплый, то помидоры будут чувствовать себя хорошо на открытом воздухе, когда климат прохладный, то лучше прикрывать помидоры плёнкой.

В грунт высаживают рассаду помидоров. Таким образом, сокращается время созревания и получения плодов. В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно посадить помидоры.

Время для посадки помидор

Время высадки рассады грунтовых помидор зависит от сорта этого овоща. Бывают ранние, среднеспелые и поздние сорта томатов.

Ранние сорта помидор дают первые плоды через 105 дней , не раньше. Таким образом, вы можете уже ранним летом есть лёгкий салат из томатов или консервировать их. А также есть сверхранние сорта томатов. Их плоды можно собирать через 85 дней с момента появления первых стебельков рассады.

Покупая такие сорта томатов, необходимо внимательно ознакомиться с информацией на упаковке . Как правило, ранние томаты всходят через неделю после посева, минимум пять дней. Этот срок не прибавляется к общему сроку, который указан на упаковке.

Высадка помидоров происходит через 45–50 дней после появления первых стебельков рассады. Точно срока нет, так как температура в каждом регионе разная. Необходимо ориентироваться на погоду за окном. За неделю до высадки томатов должна стоять тёплая и сухая погода.

В ночное время температура не должна падать ниже 10 градусов со знаком плюс. В противном случае рассаду побьёт морозом. Примерно садить рассаду необходимо:

В южных регионах - с 15 апреля по 1 мая.
В средних регионах - с 1 по 15 мая.

Начало плодоношения среднеспелого сорта томатов – 110–115 дней . Им нужно больше времени для развития именно на открытом грунте. Как правило, помидоры этого сорта очень большие, именно поэтому им необходимо больше питательных веществ и солнечного света.

Высаживать среднеспелые томаты необходимо через 55–60 дней после всходов рассады. Время высадки:

для южных регионов - с 1 по 15 мая;
для средней полосы - не ранее 1 июня.

Позднеспелые сорта томатов начинают плодоносить по прошествии 116–120 дней после всходов. Есть также и очень поздние сорта, которые начинают плодоносить через 121 день. В грунт такие сорта переносятся через 70 дней после появления ростков.

Позднеспелые сорта томатов подходят для выращивания в южных регионах, где тёплых дней больше, чем холодных.

Подготовка почвы для высаживания помидор

Выведено множество правил, которые помогают уберечь помидоры от заболевания и потери урожайности. Этих же правил необходимо придерживаться ещё на стадии подготовки почвы для посадки помидоров. Её можно готовить осенью или весной. Особенности осенней подготовки почвы:

После того как будет выбран участок для посадки, его необходимо перекапать на глубину от 22 до 25 см . Почву не нужно разравнивать. Если в грунт не вносились органические удобрения, то их необходимо внести именно на этом этапе.

Как правило, для удобрения используется перегной или компост . Удобрения вносятся на глубину до 25 см. Для удобрения не нужно смешивать перегной с золой или сульфатом аммония. Это приведёт к потере азота.

Особенности весенней подготовки грунта:

Почву для посадки готовят за неделю.
Перекапывает участок, разравнивают почву, убирают все комки.
Вносят удобрения под перекопку. Нельзя вносить азотные удобрения.
Перед посадкой делают лунки в 15 см глубиной. Расстояние между лунками будет зависеть от сорта томата.

Посадка томатов в открытый грунт - схемы

Томаты высаживаются в открытый грунт по схемам, которые напрямую зависят от сорта, высоты, системы полива и прополки рассады. Есть несколько схем для посадки томатов, но в любом случае между кустами должно оставаться достаточно место для поступления воздуха и солнечного света.

Схемы посадки помидоров в открытый грунт:

Квадратно-гнездовая. Схема подходит для высаживания высоких сортов. Для них особое место занимает возможность обработки между грядками. Только в этом случае они останутся чистыми от сорняков и рыхлыми. Квадратно-гнездовая схема предполагает высадку рассады по углам квадрата таким образом, чтобы количество рассады на рядах уменьшалось. При такой посадке удобно ухаживать за помидорами.
Ленточно-гнездовая. Этот вариант схеме позволяет высаживать больше рассады на одной площади. Для посадки необходимо разделить участок на поливные борозды через 140 см, сами кусты высаживают по обоим бокам борозды.

После того как почва будет подготовлена, необходимо сделать лунки по одной из схем и полить их тёплой водой. Чтобы высадить помидор на правильную глубину, необходимо обратить внимание на высоту куста. Углублять нужно только почвенный мешочек.

Перед извлечением рассады из горшка, её необходимо хорошо полить . Так, она быстрее вытащится и вы не повредите корневую систему рассады.

Высадка помидор в почву

Для высадки рассады в открытый грунт её необходимо вытащить из горшка вместе с образовавшимся комом. После чего опускаем её в лунку, которая предварительно присыпается землёй.

А также можно посыпать вокруг куста небольшое количество компоста. Так, растение получит питательные вещества и сможет быстрее прижиться.

Удобрение присыпают землёй и утрамбовывают её вокруг куста. Затем нужно полить каждый куст рассады. На один куст должно уходить 1–2 литра воды . После высадки необходимо поставить рядом с кустом колышек. Высота колышка будет зависеть от высоты сорта помидора.

Если это низкорослые томаты, то колышек должен быть 50 см в высоту, для среднерослых кустов, необходимо заготовить колышки по 80 см высотой. Самым эффективным способом подвязки томатов является подвязка к проволоке или дуге высотой 1 метр.

Итак, мы разобрались с вопросом посадки томатов в открытый грунт. Рассказали, когда высаживать рассаду помидор на огороде. В этом случае необходимо брать во внимание сорт томатов и регион посадки.

Кроме этого, необходимо подготовить саму почву для посадки рассады. И только после этого можно высаживать рассаду на огороде. Перед посадкой необходимо полить лунки тёплой водой .

А также необходимо обильно полить рассаду в горшочках, чтобы она легче вытаскивалась. Заранее необходимо приготовить колышки и после посадки рассады их нужно воткнуть около каждого куста. После посадки кусты опять нужно полить.

Растение помидор , или томат (лат. Solanum lycopersicum) – вид травянистых однолетников и многолетников рода Паслен семейства Пасленовые, представители которого широко возделываются по всему миру в качестве овощной культуры. Помидором в быту называют плод томата – pomo d"oro в переводе с итальянского означает золотое яблоко. А слово томат происходит от ацтекского томатль, которое французы усовершенствовали до современной формы. Родина томатов – Южная Америка, где они по сей день растут в дикой природе. В Европу овощ помидор попал в середине XV века. Мореплаватели завезли его в Португалию и Испанию, откуда он попал в Италию, Францию и другие, более удаленные от морских путей европейские страны.

Разводили томат как экзотическое растение, долгое время считая его плоды ядовитыми. Впервые рецепт якобы испанского блюда из помидоров попал в поваренную книгу в Неаполе в 1692 году. В России томаты появились в XVIII веке и выращивались поначалу как декоративная диковина, поскольку плоды в условиях русского климата полностью не созревали, и только выдающийся русский натуралист, писатель и философ Болотов А.Т. сумел добиться полного созревания помидоров, благодаря рассадному способу их выращивания, а также использованию метода дозаривания.

Из нашей статьи вы узнаете, как вырастить рассаду помидоров, когда сажать рассаду помидоров в грунт, чем удобрять помидоры, как ведется борьба с болезнями помидоров, какое лучше использовать удобрение для помидоров, как собирать помидоры, какие существуют сорта помидоров для открытого грунта, и получите много другой интересной и важной информации, которая поможет вам вырастить богатый и качественный урожай этих прекрасных плодов.

Посадка и уход за помидорами

Посадка: посев семян на рассаду – с середины до конца марта, пересадка сеянцев в грунт в зависимости от сорта – через 45-60 дней.
Освещение: яркий солнечный свет.
Почва: рыхлая, теплая, умеренно влажная, богатая органикой, нейтральной или слабокислой реакции.
Предшественники: хорошие – морковь, лук, капуста, огурцы, кабачки, бобовые культуры; нежелательные – томаты, картофель, перец, баклажаны и другие пасленовые растения.
Полив: регулярный, капельный. Расход – по 1 л воды на растение.
Окучивание: через 8-12 дней после высадки в грунт, после полива, затем через 2,5-3 недели после первого окучивания.
Пасынкование: через 3 недели после высадки сеянцев в грунт.
Мульчирование: органическим материалом – травой, торфом или опилками.
Подвязка: к кольям или шпалерам на уровне первого листа, потом на уровне второй кисти, затем на уровне третьей кисти.
Подкормка: 1-я – через 10-12 дней после высадки рассады на грядку, 2-я – через две недели после первой подкормки, а 3-я – через две недели после второй.
Вредители: совки, трипсы, проволочники, слизни, медведки, галловые нематоды и ростковые мухи.
Болезни: фитофтороз, коричневая, бурая, белая и черная пятнистости, белая, серая, вершинная и стеблевая гнили, вертициллез, трахеомикоз, стрик, бактериальный рак и вирусная мозаика.

Подробно о выращивании помидоров читайте ниже

Овощ помидор (томат) – описание

У помидоров сильно развитая, быстро формирующаяся разветвленная стержневая корневая система, уходящая в глубину на метр и более, и разрастающаяся на 1,5-2,5 м в ширину. Характерно, что при хороших условиях развития дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому в культуре возможно не только семенное размножения помидоров, но и вегетативное – пасынками или черенками. Стебель у помидоров ветвящийся, полегающий или прямостоячий, достигающий в высоту от 30 до 200 и более сантиметров. Непарноперистые листья томата рассечены на крупные доли, у некоторых сортов они напоминают листья картофеля. Собранные в кисти цветки невзрачны, мелки, разной степени желтизны, они обоеполы – в одном цветке есть и женские, и мужские органы.

Плоды представляют собой многогнездные ягоды разных форм – округлые, эллипсоидные, цилиндрические. Масса плода может быть всего 30 г, а может достигать 800 г. Цвет спелых плодов зависит от сорта: он может быть бледно-розовым, оранжевым, ярко-красным, малиновым, белым, светло-зеленым, светло-желтым, ярко-желтым, золотисто-желтым, коричневым, фиолетовым и почти черным. Семена помидоров плоские и мелкие, заостренные у основания, разных оттенков желтого цвета, с опушением, придающим им сероватый оттенок. Они не теряют всхожести от 6 до 8 лет.

В ботаническом смысле помидоры – ягоды, однако в 1893 году Верховный суд Соединенных Штатов, а в 2001 году Евросоюз решили считать помидоры не фруктами, как все другие ягоды, а овощами.

Выращивание помидоров из семян

Посев семян помидоров

Выращивание помидоров в открытом грунте осуществляется через рассаду, поскольку при посеве семян непосредственно в грунт плоды за сезон не успевают созреть. Выращивание рассады помидоров начинается зимой с таким расчетом, что через месяц после второй пикировки ее можно будет высаживать в открытый грунт. В каждой климатической зоне посадка помидоров на рассаду осуществляется в свои сроки, но в любом климате при соблюдении всех необходимых условий период с момента посева семян до высадки рассады на грядку в зависимости от сорта составляет 45-65 дней. Например, в средней полосе семена на рассаду сеют с 8 по 20 марта.

Если вы собираетесь выращивать помидоры не в грунте, а в теплице, рассада будет готова к пересаживанию в парник за 30-35 дней. Кстати, в районах с недолгим летом в открытом грунте лучше выращивать крупноплодные сорта помидоров: даже если они не успеют дозреть, их можно дозарить, сняв с куста бурыми. Мелкоплодные помидоры при дозаривании делаются невкусными и вялыми, а крупноплодные даже после дозревания в помещении остаются сочными, сладкими и вкусными.

Перед тем, как сажать рассаду помидоров, семена прогревают двое суток при температуре 30 ºC, затем еще трое суток при температуре 50 ºC, после чего замачивают их на полчаса в розовом растворе марганцовки , потом полощут 10 минут в чистой проточной воде и выдерживают несколько часов в стимуляторе роста.

Для посева рассады помидоров подойдёт любой универсальный грунт, в том числе состоящий из равных частей песка и торфа. Можно выращивать рассаду помидоров в субстрате, состоящем из семи частей торфа, полчасти опилок и одной части дерновой земли. Хорошо растут сеянцы и в грунте из трех частей торфа и одной части перегноя с добавлением по полчасти опилок и коровяка.

Какой грунт вы бы ни предпочли, его обязательно нужно продезинфицировать в духовке или микроволновой печи, а за две недели до посева семян еще и пролить однопроцентным раствором препарата ЭМ-Байкал. Стерилизовать грунт можно также вымораживанием: выставьте емкость с готовым грунтом для рассады на мороз в начале зимы, а весной внесите ее, дайте согреться и приступайте к посеву.

Ящики для выращивания рассады помидоров должны быть высотой не менее 10 см. Если у вас достаточно места, старайтесь не сеять семена густо, а еще лучше использовать для посева торфяные таблетки диаметром 33-36 мм, разложив в них по 2-3 семени, и тогда можно будет избежать пикировки всходов. Не заделывайте семена слишком глубоко: посейте их на влажный грунт и присыпьте сверху слоем почвы или вермикулита толщиной 3-4 мм. Накройте посевы пленкой или бумагой.

Выращивание рассады помидоров

Правильный уход за рассадой помидоров положительно влияет на качество и количество будущего урожая. До появления всходов температура в помещении с посевами поддерживается на уровне 25 ºC. Как только появятся ростки, а случается это в среднем через 5-7 дней, пленку или бумагу снимают (сделать это лучше во второй половине дня), затем сеянцы устраивают под яркий рассеянный свет, а температуру на неделю понижают днем до 10-15 ºC, а ночью до 8-12 ºC. По истечении семи дней температуру в помещении в солнечные дни устанавливают в пределах 20-25 ºC, в пасмурные – 18-20 ºC, а ночью – 14-16 ºC.

Следите за тем, чтобы при регулярном проветривании сеянцы не попадали на сквозняк.

Полив субстрата осуществляют отстоянной водой комнатной температуры через мелкодисперсный распылитель один раз в неделю, однако с момента посева семян во влажный грунт до появления у сеянцев первого настоящего листочка почву не поливают. Когда у сеянцев разовьется по 5 настоящих листьев, переходят на режим полива один раз в 3-4 дня. Будьте готовы к тому, что вам придется организовывать сеянцам дополнительное освещение, поскольку для нормального развития им необходим 12-16-часовый световой день, но если у вас нет такой возможности, подкормите сеянцы калийными удобрениями в слабой концентрации. Когда рассада подрастет, добавьте в ящики слой почвы толщиной 1-2 см, чтобы обеспечить сеянцам устойчивость.

Пикировка помидоров

Пикировка сеянцев осуществляется в фазе развития двух настоящих листьев. О необходимости пикировки рассады томатов существуют прямо противоположные мнения, и у приверженцев каждого из них есть свои резоны. Чтобы понять, на самом ли деле сеянцам так необходима эта процедура, можно проделать эксперимент: часть сеянцев распикируйте, пересадив их после прищипки центрального корня в стаканчик объемом не менее 0,5 л (если вы будете использовать тару меньшего объема, вам придется пикировать сеянцы дважды), а остальным всходам просто подсыпьте в емкость немного почвы для устойчивости. Этот простой опыт позволит определить, какие из сеянцев лучше развиваются и так ли уж нужна пикировка рассады.

Перед тем, как пикировать помидоры, почву в емкости с рассадой увлажняют. При пикировке пересадка сеянцев в стаканчики может осуществляться поштучно, а можно высаживать в одну емкость два сеянца, а когда они вытянутся до 10-15 см, их стебли плотно связывают по всей длине синтетической нитью. Когда два стебля срастутся в один, нить убирают, и у вас получится растение с мощным стеблем и двумя корневыми системами.

После пикировки температуру в помещении, где содержатся сеянцы, на неделю повышают до 25-27 ºC в солнечные дни, до 20-22 в пасмурные и до 14-17 ºC ночью, затем возвращаются к прежнему температурному режиму.

За две недели до высадки рассаду начинают готовить к условиям, в которых ей предстоит расти в открытом грунте: полив постепенно сокращают, рассаду ежедневно выставляют ненадолго на свежий воздух под прямые солнечные лучи, подкармливают раствором 1 г аммиачной селитры, 7 г сульфата калия и 4 г суперфосфата в 1 л воды, проводят профилактическую обработку от болезней и вредителей однопроцентной бордоской жидкостью.

Выращивание помидоров на подоконнике

В домашних условиям можно выращивать разные овощные культуры – помидоры, огурцы , перец сладкий , перец горький и другие. Светолюбивые помидоры лучше выращивать на южном подоконнике, поскольку они нуждаются в хорошем освещении и не боятся даже прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период, когда световой день становится коротким, для нормального развития томатов вам понадобится агро-лампа или люминесцентный светильник.

Для выращивания в условиях квартиры лучше выбирать карликовые или низкорослые сорта, например, Маленькую Флориду, Дубок, Жемчужину красную или желтую, Пиноккио, а также гибриды Балконное чудо, Бонсай и Бонсай микро.

В стаканчики насыпают грунт, состоящий из торфа, песка, перегноя и дерновой земли в равных частях, проливают его кипятком, а когда он остынет, раскладывают по нему семена. Проросшие семена кладут в стаканчик по одному, непророщенные – по 2-3 семени. Заглубляют семена на 2 см. Проращивают семена, завернув их во влажную ткань на несколько дней, пока на них не появятся крошечные росточки. Но перед началом проращивания посевной материал проверяют на всхожесть: опускают на 15 минут в светло-розовый раствор марганцовки – за это время жизнеспособные семена набухнут и осядут на дно, а невсхожие всплывут.

Стаканчики с посевами содержат при температуре 25-30 ºC накрытыми стеклом или пленкой, а через 3-5 дней, когда проклюнутся всходы, емкости переносят на подоконник, на котором уже должно быть установлено устройство для дополнительного освещения. Перед тем, как поливать помидоры, убедитесь, что верхний слой субстрата просох. Для увлажнения грунта используют резиновую медицинскую грушу, заполняя ее отстоянной водой комнатной температуры и вводя воду между стенками стакана и грунтом. Таким образом вы не размоете грунт и сумеете избежать переувлажнения его верхнего слоя. Для увлажнения грунта можно использовать способ полива в поддон.

Когда рассада окрепнет, ее пересаживают в емкости побольше: низкорослым сортам будет достаточно трех-пятилитровых горшков, а для высокорослых помидоров необходима посуда объемом 8-12 литров. На дно горшка укладывают слой дренажа, затем слой песка толщиной 2 см, помидорный сеянец с земляным комом из стаканчика переваливают в горшок и постепенно добавляют столько земли, чтобы горшок оказался заполненным и не содержал пустот. Сеянец заглубляют по семядольные листья.

По мере роста помидора вам придется проводить его пасынкование – удаление побегов, развивающихся в пазухах листьев. Не используйте для этого режущих предметов, обламывайте пасынки руками, оставляя пенек в 10-20 мм. Эта процедура стимулирует развитие основных побегов и в значительной степени повышает урожайность куста. Оптимальная дневная температура после пересадки томата – 28 ºC, а ночная – 15 ºC.

Поливают помидоры 2-3 раза в неделю отстоянной водой комнатной температуры, стараясь не размывать поверхность грунта. Один раз в декаду проводите удобрение помидоров минеральными или органическими подкормками, но внимательно следите за концентрацией, чтобы не спровоцировать разрастание зелени в ущерб формированию плодов. Следите за устойчивостью стебля и, если возникнет необходимость, будьте готовы подвязать кустик к опоре.

Для уверенности в том, что ваши помидоры опылятся, пару раз в неделю осторожно встряхивайте растение. Когда большая часть плодов будет сформирована, целесообразно удалить верхушку куста и цветущие кисти. Помидорный куст в домашних условиях при правильном уходе может плодоносить пять лет, однако самыми плодотворными бывают обычно первые два года.

Посадка помидоров в открытый грунт

Когда сажать помидоры в грунт

Посадка помидоров в грунт осуществляется в июне, когда минует опасность заморозков и установится теплая погода. К этому времени у сеянцев развивается корневая система, появляются цветочные кисти, количество листьев достигает семи или восьми, а стебель вырастает в высоту до 25-30 см.

Участок для дальнейшего выращивания помидоров должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем и быть защищенным от ветра. Хорошо, если в качестве предшественников на нем выращивались капуста , бобовые культуры , лук , морковь , свекла , турнепс и другие корнеплоды. Если же на участке росли перец, баклажаны или картофель , то есть представители пасленовых, то выращивать на нем помидоры вы сможете не раньше, чем через три года.

Грунт для помидоров

Помидоры любят богатую органикой почву, при этом они обладают способностью быстро выбирать из нее все питательные вещества, поэтому в грунт для помидоров необходимо заранее вносить перегной или компост в количестве 4-6 кг на м², а также минеральные удобрения: фосфорные и калийные по 20 г за полгода до посадки помидоров под осеннюю перекопку и по 10 г азотных удобрений весной в год посадки. В октябре предшествующего посадке помидоров года почву на участке перекапывают с органикой, причем, чем крупнее получатся комья земли, тем лучше, а весной в год посадки нужно провести на участке два рыхления почвы глубиной до 10 см с заделкой азотного удобрения.

При условии ежегодного внесения в грунт органики на одном участке можно выращивать помидоры 2-3 года, после чего необходимо сделать как минимум трехлетний перерыв.

Как высаживать помидоры в открытый грунт

Перед посадкой в открытый грунт рассады на участке выкапывают лунки глубиной со стаканчик, в котором находится рассада, и хорошо проливают их водой. Лунки располагают в ряду на расстоянии 30-40 см, между рядами сохраняют интервал 50-60 см. Сеянцы высотой 30 см высаживают в лунки под прямым углом, вытянувшиеся экземпляры или сеянцы высокорослых сортов сажают под наклоном вершиной на юг, погружая в землю четверть или даже треть стебля. Почву уплотняют, поливают, возле высокорослых помидоров втыкают колышек, который может понадобиться растению как опора.

Приблизительная плотность растений на 1 м²:

высокорослые сорта и гибриды – 3-4 куста;
сорта с ограниченным ростом основного стебля, а также те, которые формируют всего один стебель – от 6 до 10 кустов;
сорта, формирующие 2-3 стебля на кусте – 4-6 растений.

Выращивание помидоров в теплице

Посадка помидоров в теплицу осуществляется в первую декаду мая. Однако в это время по ночам еще прохладно, поэтому обтяните теплицу двумя слоями пленки с люфтом в 2-3 см между ними. После наступления теплой погоды, а это может произойти уже в начале июня, верхний слой пленки можно будет снять. Имейте в виду, что помидоры не выращивают в теплице одновременно с огурцами, поскольку необходимые для томатов режим проветривания, более низкая влажность воздуха и температура содержания совершенно не подходят огурцам. Кроме того, выращивание помидоров требует постоянной освещенности, малейшее затенение от деревьев или кустов может негативно сказаться на будущем урожае.

Выращивание томатов в теплице – подробная статья

Не высаживайте помидоры в гряды после предшественников или хотя бы замените после них верхний слой почвы толщиной в 10-12 см во избежание заражения антракнозом, после чего проведите обеззараживающую обработку грунта кипящим раствором столовой ложки медного купороса в 10 литрах воды. Купорос можно заменить двумя таблетками Оксихома. При подготовке к посадке в грунт вносят по 3 столовых ложки двойного суперфосфата в гранулах, чайную ложку калиевой селитры или карбамида, по столовой ложке калимагнезии и сульфата калия и пару стаканов древесной золы.

Пересадка сеянцев стандартного размера в тепличный грунт осуществляется по тому же принципу и в том же порядке, что и посадка в открытый грунт, а вот вытянувшиеся или переросшие сеянцы сажают таким образом: в дне лунки выкапывают еще одну лунку размером с горшок, в котором растет длинный сеянец. Вот в нее и устанавливают торфяной горшочек или переваливают земляной ком с переросшей рассадой и закапывают только эту нижнюю лунку, а верхнюю лунку оставляют открытой. Через две недели, когда рассада приживется, можно будет закопать и вторую лунку.

Зачем это делают? Дело в том, что растение на погребенном под землей участке стебля сразу начинает образовывать дополнительные корешки и, растрачивая на это силы, долго и плохо приживается.

После высадки рассады ее в течение двух недель не поливают, по истечении этого срока саженцы подвязывают к опоре высотой до 2 м и формируют из них одностебельные растения с 7-8 цветочными кистями, безжалостно удаляя все образующиеся пасынки и оставляя от них лишь пеньки длиной 1-2 см. Для уверенности в том, что опыление помидоров пройдет успешно, прибегают к легкому встряхиванию цветочных кистей с последующим поливом грунта или опрыскиванием водой цветков из мелкодисперсного распылителя. Через пару часов после встряхивания и опрыскивания для того, чтобы снизить влажность воздуха, в теплице устраивают проветривание.

Кстати, кроме дверей и боковых форточек в теплице для выращивания помидоров необходимо установить потолочные форточки, чтобы на пленке не скапливался конденсат. Дело в том, что слишком высокая влажность почвы и воздуха снижает количество сахара и сухих веществ в ягодах томата, отчего они становятся водянистыми и кислыми. До формирования бутонов полив помидоров осуществляют один раз в 5-7 дней из расчета 4-5 л на м², с момента начала цветения количество воды на единицу площади при поливе увеличивают до 10-15 л.

Оптимальная температура для помидоров в теплице 20-22 ºC.

За период вегетации помидорам потребуется 3-4 корневые подкормки. Первую подкормку вносят через три недели после высадки сеянцев в теплицу, и состоит она из столовой ложки нитрофоски и пол-литра жидкого коровяка, растворенных в 10 л воды. Вторую подкормку в виде раствора столовой ложки полного минерального удобрения и чайной ложки сульфата калия в 10 л воды вносят через две недели после первой подкормки. Третий раз помидоры удобряют спустя еще две недели, растворенными в 10 литрах воды двумя столовыми ложками древесной золы и одной столовой ложкой суперфосфата.

Расход удобрений приблизительно 6-8 л на м². Если вам понадобится ускорить налив (созревание) плодов, во время полного плодоношения внесите на каждый м² грядок по 5 л такого раствора: 2 столовых ложки суперфосфата, столовая ложка жидкого гумата натрия на 10 л воды.

Уход за помидорами

Как вырастить помидоры

Как и любые другие огородные культуры, помидоры в открытом грунте нуждаются в рыхлении почвы, прополках, поливах и подкормках, в защите от вредителей и болезней. Необходимыми мерами ухода за помидорами также являются окучивание и формирование кустов.

Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон – каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки. Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки. Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого.

И не забывайте про формирование кустов. В условиях Украины или Ставрополья, например, можно растить кусты в несколько стеблей, но если у вас прохладный климат, лучше выращивать одностебельные помидоры, оставляя на них 2-3 кисти и удаляя пасынки, иначе вместо урожая помидоров вы вырастите урожай ботвы. Первый раз боковые побеги удаляют через 3 недели после высадки рассады в грунт, когда они достигнут длины 5-7 см.

Высокорослые сорта не только пасынкуют, у них еще и прищипывают в начале августа точку роста. А у плетистых сортов удаляют нижние листья, что снижает риск грибковых заболеваний и обеспечивает доступ света и воздуха к растению, а, следовательно, гарантирует более ранний и высокий урожай.

Полив помидоров

Выращивание помидоров в открытом грунте предусматривает регулярный полив растений. Помидоры поливают в лунки, расходуя до 1 л воды на каждое растение. Делать это лучше во вторую половину дня или в пасмурную погоду. Обязательно поливать помидоры перед рыхлением, во время цветения первой и второй кисти и после внесения сухих удобрений.

Лучший способ полива помидоров – капельный. В этом случае вода поступает в грунт медленно, поэтому резкого колебания влажности воздуха, которое может навредить растениям, не происходит. Кроме того, вода не застаивается на поверхности участка, а впитывается в почву, что уменьшает риск грибковых заболеваний.

Почву на участке с помидорами можно мульчировать черным укрывным материалом – эта мера подавляет рост сорной травы и сохраняет влагу в почве. Мульчирование участка органикой (травой, опилками или торфом) привлечет дождевых червей, рыхлящих почву и вырабатывающих в процессе своей жизнедеятельности необходимый растениям гумус. Однако следите, чтобы вслед за червями на участке не появились кроты, для которых дождевые черви являются пищей.

Как подвязать помидоры

Подвязывать помидоры можно к кольям или к натянутым шпалерам. Колья лучше ставить с северной стороны ряда, сохраняя расстояние между ними и стеблями 9-11 см. Для устройства шпалер колья забивают через каждые 4 м, между ними натягивают веревки или нити.

Подвязывание осуществляют в три этапа:

сразу после высадки сеянцев в грунт на уровне первого листа;
на уровне второй кисти;
на уровне третьей кисти.

Подкормка помидоров

Первая подкормка саженцев вносится через 10-12 дней после высадки рассады в грунт, и состоит она из смеси органических и минеральных удобрений: в 10 литров раствора коровяка (одна часть навозной жижи на 8-9 частей воды) добавляют 20 г суперфосфата – этого количества должно хватить на 10 кустов помидоров. Вторую и третью подкормки вносят после первой с интервалом в две недели: минеральные удобрения в сухом виде рассыпают по участку из расчета 20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 15 г калийной соли на м². После этого участок рыхлят, заделывая удобрения, а потом поливают.

Иногда приходится наблюдать изменения внешнего вида растений, обусловленные недостатком или избытком в почве того или иного элемента.

Например, помидоры желтеют, вернее, их листья приобретают желтую или красную окраску, а стебли становятся хрупкими на фоне серного голодания .
От недостатка бора стебли помидоров чернеют в точке роста, черенки молодых листьев приобретают хрупкость, а на плодах появляются бурые пятна.
Желтеют листья помидоров и заворачиваются вверх от недостатка молибдена , в этом случае растение даже может поразить хлороз, как и в случае нехватки железа, при которой листья становятся почти белыми, а помидоры не спеют и даже не растут.

Если вы обнаружили такие симптомы, избавиться от дефицита того или иного элемента можно внекорневыми подкормками, содержащими недостающий элемент.

Обработка помидоров

В условиях прохладного климата помидоры иногда не успевают вызревать. Как в таком случае спасти урожай, на который были потрачены силы и возложены надежды? Чем обработать помидоры, чтобы ускорить их созревание? Предлагаем вам такой нехитрый способ: молодые сосновые побеги, выдержанные в холодильнике в течение недели, измельчить, залить водой в пропорции 1:2, закипятить и томить на слабом огне 5-10 минут. После того, как отвар остынет, процедите его и разведите водой в соотношении 1:3. Этим составом нужно опрыскать кусты в период формирования бутонов.

Вредители и болезни помидоров

Наиболее распространенными заболеваниями помидоров являются фитофтороз (обычный и южный), от которого помидоры сохнут, пятнистости (бурая, коричневая, черная и белая), гнили (белая, стеблевая, серая и вершинная), мозаика , от которой помидоры осыпаются, вертициллез, трахеомикоз, стрик и бактериальный рак. О симптомах заболеваний, о том, как бороться с этими болезнями, как обработать помидоры, чтобы спасти урожай, к каким средствам обработки можно прибегать, чтобы избавить помидоры от заболеваний, а какими пользоваться нежелательно, мы расскажем вам в отдельной статье. Сейчас же хотим напомнить, что при соблюдении агротехники культуры можно почти наверняка избежать ее заражения всеми этими болезнями.

Болезни помидоров и как их лечить , а также профилактика

Из вредителей помидоров чаще всего приходится иметь дело с совками, трипсами , проволочниками , ростковыми мухами, слизнями, медведками и галловыми нематодами. Подробно о борьбе с вредителями вы сможете прочесть в статье, которая посвящена именно этой теме. Скажем только, что в любом случае предпочтительней использовать для избавления от вредителей натуральные, народные средства, проверенные временем – отвары, настои трав, обладающих инсектицидным, фунгицидным и антифидантным действиями.

Сбор и хранение помидоров

За три недели до сбора урожая оборвите на помидорах все бутоны и цветущие побеги, чтобы ускорить созревание уже сформировавшихся плодов. Сбор урожая производится выборочно, по мере созревания плодов – не полного, а до бурого, розового, желтоватого, или молочного цвета. Такие помидоры прекрасно дозреют за неделю-другую, сохранив отличный вкус и сладость. Снятые с куста зеленые помидоры тоже дозреют, но будут не такими вкусными. Закончить уборку нужно до того, как ночная температура достигнет отметки 8 ºC, поскольку при такой температуре увеличивается риск поражения помидоров заболеваниями. Многие огородники стараются снять помидоры до «холодной зорьки», чтобы урожай не погиб.

Однако каждый сорт созревает в свое время. Например, скороспелые сорта можно собирать в середине или конце июля, среднеспелые созревают в конце июля или начале августа, позднеспелые – в августе-сентябре. Спелые помидоры укладывают носиками вниз в картонные коробки или пластмассовые ящики, застеленные бумагой, стараясь, чтобы в каждой таре было не больше 12 кг плодов, иначе давление на нижний ряд будет слишком сильным. Срок хранения зрелых плодов до переработки, консервирования в целом виде или употребления в пищу не более недели.

Собранные и помещенные на дозаривание бурые и розовые помидоры созревают быстрее, чем молочно-белые и зеленые. Для хранения и дозаривания годятся крупные, неповрежденные помидоры, снятые с куста вместе с плодоножками. Дозаривают помидоры тоже в картонных коробках, накрытых крышками. В середину коробки кладут 3-4 спелых плода, вырабатывающих этилен, который ускоряет процесс дозревания томатов.

Если дозаривать помидоры в плетеных корзинах или пластмассовых ящиках, необходимо накрывать их сверху мешковиной или каким-нибудь другим плотным материалом, препятствующим улетучиванию этилена.

Если вы хотите, чтобы помидоры дозрели как можно быстрее, держите их в теплом помещении. Розовые помидоры созревают за 5 дней, бурые за неделю, плоды, находящиеся в степени молочной зрелости – дней за 10. Но чтобы сохранить помидоры до середины декабря, простелите между слоями томатов бумагу и держите их в прохладном помещении – застекленный балкон вполне для этого подойдет, как и сухой погреб или холодная веранда. Однако при длительном хранении помидоры необходимо время от времени перебирать, чтобы не допустить заражения каким-нибудь одним гниющим плодом всех остальных.

Виды и сорта помидоров

Классификаций томатов существует несколько. Классификация американского ученого Ч. Рика делит помидоры на 9 видов. У нас же принята традиционная классификация, в которой томаты делятся всего на три вида: томат обыкновенный, томат перуанский, томат волосистый.

В настоящее время существует свыше 70 сортов и гибридов томата обыкновенного, и это только помидоры для открытого грунта. По строению кустов помидоры бывают штамбовые, нештамбовые и картофелевидные. Штамбовые помидоры – это компактные кусты, с толстыми стеблями, гофрированными, средними по размеру листьями на коротких черешках. Это очень многочисленная группа среднерослых и карликовых сортов и гибридов, образующих мало пасынков. Листья у нештамбовых томатов крупные, слегка гофрированные, стебли у них тонкие, полегающие под тяжестью плодов. Нештамбовые помидоры могут быть и высокорослыми, и карликовыми.

Сейчас появились так называемые полуштамбовые помидоры – нечто среднее между описанными видами. Картофелевидные помидоры с крупными листьями, напоминающими картофельные, встречаются нечасто.

Существует деление сортов помидоров по типу роста куста на слаборослые (детерминированные) и высокорослые (индетерминированные). В этой группе различают также супердетерминированные и полудетерминированные сорта. Тонкости этой классификации интересны только профессионалам.

По времени созревания помидоры делятся на ранние, среднеспелые и поздние сорта.

К ранним сортам относятся

Ирма – средние и крупные по размеру помидоры, созревающие за 100 дней, на кусте 50-60 см высотой, не требующих пасынкования, с хорошей лежкостью – сорт идеален для консервирования в собственном соку, для осенних салатов и цельноплодного замораживания;
Изюминка – кусты высотой 50-80 см с плотными красными плодами сердцевидной формы, массой около 100 г, отличных вкусовых качеств – со сладковатой арбузной мякотью. Хороши как для салатов, так и для консервирования;
Бутуз – высота куста 50-60 см, урожайность высокая, масса красных плодов бочонкообразной формы 100-200 г, вкус и лежкость хорошие.

Из среднеспелых помидоров популярны такие сорта

Бычье сердце – мягкие, сочные плоды крупного и среднего размера розово-красного цвета с тонкой кожицей и отличным сладковатым вкусом. Урожайность хорошая, однако сорт подвержен заражению бурой пятнистостью;
Дамские пальчики – куст высотой около 50 см, не образующий пасынков, с небольшим количеством листьев и грушевидными плодами красного цвета с плотной, твердой мякотью – идеальными для консервирования;
Кенигсберг – высокорослый сорт, достигающий от 1,5 до 2 м с удлиненными красного цвета плодами в форме баклажана отличного вкуса и массой до 300 г.

Поздние сорта помидоров, которые стоит выращивать

Де Барао – мощное растение высотой до 4 м со сливовидными, ровными, плотными плодами массой до 70 г высоких вкусовых качеств. Сорт отличается холодостойкостью и теневыносливостью, предназначен для употребления в свежем виде, цельноплодного консервирования и длительного хранения;
Финиш – куст высотой до 75 см с плодами отличного вкусового качества оранжево-красного цвета массой до 90 г. Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к вертициллезу.
Черри – всем хорошо известный и многими любимый сорт с отличными декоративными и высокими вкусовыми качествами маленьких сладких плодов массой до 30 г, собранных в кисти. Их можно консервировать прямо с веткой. Подходят они для выращивания как в открытом грунте, так и на балконе или в теплице.

Предлагаем вам описание нескольких необычных разновидностей помидоров, информация о которых вам может показаться интересной.

Перцевидные помидоры, которые еще называют банановидными, отличаются не только необычным видом, но и необыкновенным вкусом. Популярные сорта: Джерси Дэвл, Аурия, Дядя Степа.
Ребристые помидоры крупноплодны и урожайны, они похожи по форме на чищеный апельсин, но с выпуклыми дольками. Сорта: Тлаколула, Американский ребристый.
Оранжевые помидоры, содержащие больше сахара, ликопина и бета-каротина, чем обычные сорта, показаны людям с аллергией на красные плоды. Самый известный сорт – Хурма.
Желтые помидоры имеют насыщенный вкус и золотистый, радующий глаз цвет. В них содержится ликопин и большое количество каротиноидов. Эти помидоры также подходят аллергикам. Лучшие сорта: Золотые купола, Медовая капля, Чудо света, Золотая рыбка.
Белые помидоры отличаются необыкновенным вкусом – в них много сахара и нет кислоты. Сорта: Уайт Сноу, Бычье сердце белое, Белоснежка.
Черные помидоры – лидеры по содержанию аскорбиновой кислоты, бета-каротина и других витаминов, ценятся они и за свои необыкновенные вкусовые качества, однако, к сожалению, эти гибриды не отличаются высокой урожайностью, кроме того, они не холодостойки и при этом поздно созревают, поэтому выращивать их в открытом грунте можно только в теплом климате. Сорта: Радж Капур, Цыган, Черный принц, Блу Скай.

После этой статьи обычно читают

Если речь идет не о южных регионах, а, например, об Урале, Ленинградской области или Сибири, то выращивание томатов даже в теплицах порой доставляет массу проблем, не говоря уже о посадке в открытый грунт. Тем не менее, некоторым овощеводам это вполне успешно удается даже на фоне постоянно ухудшающегося климата. Для получения хорошего урожая необходимо знать некоторые секреты выращивания томатов в данных условиях.

Подбор места и подготовка почвы

Томаты светолюбивы, но не любят прямых солнечных лучей, поэтому идеальным местом для них будет слегка притененная плодовым деревом или теплицей грядка. Очень желательно, чтобы не было сквозняков.

Хорошими предшественниками для томатов являются лук, огурцы, морковь, а посадка после картофеля чревата заражением различными заболеваниями типа фитофторы.

Выращивание помидоров в условиях открытого грунта облегчает задачу при подготовке почвы, поскольку здоровые сильные корни самостоятельно найдут питание. Перед посадкой важно не только обеспечить внесение необходимых удобрений, но и нормализовать кислотность, а также структуру земли. В противном случае кусты даже на фоне своевременных подкормок будут болеть и вянуть. Тест на определение pH грунта можно приобрести в специализированных магазинах. Идеальный диапазон для томатов – от 6 до 7.

Для понижения кислотности почвы добавляется известь (полкило на 1 м 2), а для повышения используется сера (в тех же пропорциях).

Посадка помидоров на одном и том же месте 2 года подряд не рекомендуется, но не у всех есть возможность менять локацию. В таких случаях полезно рекультивировать почву с осени. Для этого необходимо:

перекопать, убрать из грунта все растительные остатки;
на глубину штыка лопаты внести удобрения: , торф, перегной, компост или калийную соль, суперфосфат;
посеять на грядках , или другие ;
пролить гуминовым раствором (это поможет активизировать полезную микрофлору).

Не следует закапывать в почву незрелый компост, поскольку это привлечет не только червей, но и личинку проволочника, которая способна повреждать корни молодой рассады томатов.

Предзимняя обработка почвы избавит от сорняков и фитофтороза, а также обеспечит насыщение кислородом. Весной все всходы сидератов заделываются в землю. Белая горчица хорошо насыщает грунт фосфором, который очень любят томаты. Можно также внести удобрения (расчет на 1 м 2):

1 кг птичьего помета;
1,5 кг золы;
20-25 г сульфата аммония.

Минеральные добавки для томатов:

55 г суперфосфата;
20 г аммиачной селитры;
15 г хлористого калия.

Во избежание перенасыщения почвы отдельными элементами можно заказать развернутый анализ грунта в специальной лаборатории. Помидоры лучше недокормить, чем переудобрить.

В южных районах с прогревом почвы обычно нет проблем, но, например, на Урале, в Сибири или Ленинградской области заморозки и холодная погода могут стоять вплоть до лета. Любой черный материал, если им укрыть место посадки томатов ориентировочно в середине мая, существенно ускорит процесс.

Гряды под томаты формируются примерно за неделю до высадки рассады. Желательно придерживаться направления с севера на юг. Высота должна быть не менее 20 см.

Перед тем как сажать помидоры (за 2 недели), рекомендуется пролить почву раствором медного купороса.

Пропорции для приготовления: 1 столовая ложка на десятилитровое ведро воды.

Расход: 10 л на 10 м 2 . Данная мера обеззаразит почву.

Техника посадки

В южных районах помидоры можно высаживать в открытый грунт в мае, но на Урале, в Сибири, в Ленинградской области посадка томатов производится в июне. Если весна теплая, то можно и 1-го числа. Ориентир – распустившиеся листья на березах. Некоторые огородники сначала переносят рассаду в теплицу, выжидая стабилизации температурного режима. Но обычно погода подводит, возвратные заморозки возможны вплоть до 10 числа. В идеале саженцы томатов надо : выносить на день на воздух, а если температура позволяет, то и оставлять на улице на ночь.

Перед высадкой полезно опрыскать рассаду раствором препарата «Фитоспорин-М» для профилактики грибковых болезней. Впоследствии следует регулярно поливать и опрыскивать им томаты с периодичностью раз в 2 недели. Также можно провести обработку по листу «Эпином». Этот нетоксичный естественный адаптоген поможет молодым томатам справиться с неблагоприятной погодой, перепадами температур в июне, ускорит рост.

Схема посадки

Относительно того, на каком расстоянии сажать помидоры, существует единая рекомендация – 70*70 см при квадратно-гнездовом методе (он наиболее удобен для высоких видов томатов). Однако на практике схема посадки томатов во многом определяется сортом. В настоящее время выведены очень миниатюрные виды, которые можно сажать в радиусе 40 см друг от друга.

Посадка классическим методом производится в 2 ряда, при этом для каждого типа томатов применяются свои схемы.

Для низкорослых выдерживается среднее расстояние между кустами 30-35 см, а между рядами – 40-50 см.
Для высокорослых и средних томатов все параметры увеличиваются на 10 см.

В ряде случаев используется ленточно-гнездовой способ высадки: нарезаются борозды для полива на расстоянии 140 см, а томаты сажают по 2 куста в лунку по обеим сторонам от них.

Подготовка лунки и высадка

Если удобрение уже вносилось в почву, то непосредственно в лунку добавлять больше ничего не надо. Желательно за два дня до посадки томатов пролить ее (процедура особенно актуальна для супесчаных неплодородных почв). Рецепт:1 г борной кислоты разводят в литре горячей воды и дожидаются полного остывания.

Некоторые овощеводы рекомендуют положить на дно лунки перед посадкой небольшую рыбку, присыпав ее землей. Томаты очень любят такую подкормку, обеспечивающую их калием, магнием, фосфором и железом. Но лунку нужно делать около 60 см глубиной, чтобы рыбу не выкопали кошки.

При высадке томатов используется следующая технология.

Делается углубление чуть больше земляного кома куста, производится полив теплой водой. При этом желательно использовать удобрение на основе ультрагумата. Гуминовые и фульвовые кислоты в его составе преобразуют питательные вещества в почве в доступные для корней формы.
Если саженцы не вытянутые, то стебель заглубляется в лунку на 2-3 см.
Если куст переросший и тонкий, то выкапывается небольшая траншейка, посадка производится под углом, чтобы растение могло быстрее усилиться за счет прироста дополнительных корней.

При высадке ранних скороспелых сортов томатов следует учесть, что сильное заглубление затормозит появление урожая на 2-3 недели, поскольку куст будет наращивать новые корни.

Почва вокруг свежепосаженного куста слегка утрамбовывается, но не поливается по двум причинам:

образовавшаяся корка не даст корням дышать;
незалитая корневая система быстрее расправится в поисках влаги.

Второй полив производится примерно через неделю теплой отстоянной водой.

Нетрадиционные методы выращивания

Альтернативой грядкам является выращивание томатных кустов в различной таре: бочке, большой канистре, можно даже в обычных ведрах. Этот оригинальный способ дает возможность на ограниченной площади получать большие урожаи с одного растения (30-50 кг плодов). Такой результат объясняется хорошим прогреванием корней, доступностью питания. И в бочке, и в ведрах акцент делается на один саженец томата, который вырастает в раскидистое «помидорное дерево».

В бочках

Для выращивания в бочке подходят высокорослые гибриды томатов с мощными стеблями и развитой корневой системой. Агротехника довольно проста.

В бочке (можно взять старую, ржавую) по бокам выбивается около 15-20 отверстий для обеспечения доступа кислорода корням, вырезается дно.
В самый низ нужно положить 20-30-сантиметровый слой ургасы (органическое удобрение − смесь пищевых отходов и препарата «Байкал ЭМ1») и компоста (смешать в пропорции 1:1).
По центру насыпать примерно половину ведра плодородной почвы.
В конце мая в подготовленную смесь в пролитую лунку высаживается сильный саженец и закрывается стеклом или пленкой, которая снимается в июне.
Куст пасынкуют до тех пор, пока верхушка не покажется над краями бочки, все это время порционно подсыпается питательная почвосмесь с компостом. За лето на томате должно сформироваться 20-30 кистей.

Ургасу класть не обязательно, если почва питательная. Можно насыпать компоста непосредственно в лунку.

Уход за «помидорным деревом» прост: по бокам бочки вбивают две опоры, на которые будут подвязываться кисти и ветки томата. Полив производится пару раз в неделю, а через полтора месяца растение подкармливается смесью компоста с водой (1:4).

Есть также интересная агротехника выращивания томатов в бочке по методу Тарасова, при которой урожайность куста достигает 70 кг. Суть в том, что под каждый пасынок подвязывается мешочек с питательной смесью, то есть развиваются дополнительные самостоятельный кустики на одном материнском.

В ведрах

Выращивание в ведрах производится по такому же принципу, что и в бочках, но дно может оставаться на месте, тогда дырки выбиваются на высоте 2-3 см от него. Заполнять можно грунтом пополам с компостом. В политую лунку высаживается одно растение. Для выращивания в стандартных ведрах на 10 л подходят низкорослые сорта томатов.

При культивировании томатов в ведрах емкость желательно притенять, но не оборачивать для этого черным материалом.

Замечено, что плоды томатов в ведрах не растрескиваются, имеют плотную структуру, не бывают водянистыми. Растениям не страшны слизни и другие вредители, снижается риск заражения фитофторой. Плодоносить такие томаты начинают уже в июне, а заканчивают в конце сентября. Иной уход, кроме подвязки и полива, не требуется.

Есть еще одна очень оригинальная, но научно обоснованная агротехника: выращивание помидоров в бочках или ведрах вверх корнями. Использование этого метода недопустимо для высокорослых томатов. Суть способа: в ведрах или бочках на дне вырезается отверстие около 8 см диаметром, емкости подвешиваются на прочную опору. В отверстие продевается саженец, корни присыпаются питательной смесью на 5 см, далее слой компоста, затем снова почва. И так класть послойно до верха. Такие томаты в ведрах выглядят очень оригинально и приносят высокий урожай. Уход состоит в поливе и 1-2 подкормках за сезон.

Сверху в ведрах можно посеять пряные травы. Это убережет почву от пересыхания.

ощадь очень ограничена. Ампельные помидоры можно высадить даже на балконе и буквально через 50 дней получить урожай. Плоды небольшие (20-30 г), но при соблюдении агротехники их будет достаточно много.

Ампельные томаты холодостойкого сорта «Талисман» (плоды 40-80 г) можно без проблем выращивать на Урале или в Сибири. Высаживается рассада в конце мая или в июне, а в случае заморозков емкости укрываются либо заносятся в помещение.

Ампельные томаты будут хорошо расти в почвосмеси из следующих компонентов (в равных долях):

дерновая земля;
торф;
перегной.

Полезно добавить и сульфата калия, а лунку перед посадкой пролить «Фитоспорином-М». Ампельные сорта не переносят переувлажнения, поэтому на дно емкости необходимо класть слой дренажа.

Методика выращивания томатов в отдельных емкостях снимает вопрос о том, на каком расстоянии сажать помидоры, а также существенно облегчает уход.

Уход

Уход за томатами в открытом грунте проще, чем в теплице, поскольку полив отчасти берут на себя дожди, а развитая корневая система сама может добыть пропитание для растения. Важно обеспечить качественную подвязку кустов. С этой целью для среднерослых сортов в 10 см от лунки сразу при посадке устанавливается опора – колышки 50-80 см, а для высокорослых лучше соорудить шпалеры. Подвязка производится под кистью с плодами.

Что касается пасынкования, то низкорослые сорта в этой процедуре обычно не нуждаются, в южных районах также можно оставлять ветвистый куст. А вот в Сибири, на Урале или в Северо-Западном регионе лучше формировать растение в 1-2 стебля.

Первая подкормка производится через 12-14 дней после высадки в грунт – раствором куриного помета в воде в пропорции 1:20. Далее раз в 10 дней вносятся минеральные удобрения: 60 г нитрофоски на 10 л воды.

Профилактика заболеваний и повышение урожайности

Томаты в открытом грунте так же подвержены различным грибковым и вирусным болезням, как в теплицах, поэтому им необходимы регулярные обработки. В качестве профилактики фитофторы проводится опрыскивание бордосской жидкостью или раствором борной кислоты. Первая обработка – после высадки, далее – еженедельно.

Раствор борной кислоты можно использовать и в качестве подкормки, поскольку при недостатке бора томат сбрасывает цветы, не завязывая плодов. Первое опрыскивание томатов раствором борной кислоты производится перед цветением, второе – во время массового цветения, третье – в начале появления завязей. Можно проводить подкормку не по листу, а под корень.

Если знать, как правильно посадить помидоры в грунт и обеспечить им питание, то хороший урожай получится даже в прохладных регионах. Основные ошибки при выращивании томатов на открытом воздухе заключаются в неправильном выборе сортов, пренебрежении профилактикой болезней и подкормками.

Есть смысл высадить сразу несколько видов, характеристика которых отвечает условиям конкретной местности. Можно использовать различные способы выращивания для увеличения урожая и ускорения созревания томатов: в ведрах, деревянных кадках, бочках. Достойны внимания и ампельные сорта в подвесных горшках. При таком подходе будет много плодов с различными сроками спелости и вкусом.