Омолаживающая обрезка плодовых деревьев весной. Омоложение старого сада: как восстановить плодовые деревья

Цветущий сад на дачном участке (фотоф0

В соответствии с условиями произрастания плодовых насаждений, их породно-сортовым составом, возрастом и применявшейся агротехникой, обусловившими характер и степень повреждения садов морозами, намечают и различные способы их реанимирования. Восстановление старых деревьев проводится путем ремонта сохранившихся плодовых насаждений и закладкой новых как на месте погибших садов, так и на других площадях.

Ремонт плодовых насаждений осуществляется подсадкой деревьев на места выпавших, прививкой деревьев с погибшей надземной частью, но хорошо сохранившейся корневой системой, уплотнением существующих плодовых насаждений и восстановлением деревьев, за счет отрастания.

Ремонт старых деревьев производится в садах, где деревья имеют поврежденную в разной степени или погибшую надземную часть, но в большинстве сохраняют жизнедеятельную корневую систему.

Омоложение старого сада бесполезно в том случае, если деревья находятся в последнем периоде жизни. Если умерло более половины посадок, вторую уже не ремонтируют. Такие сады подлежат замене новыми.

Один из способов, как омолодить старый сад – посадить рядом новые саженцы. Подсадка деревьев производится как в молодых, так и в плодоносящих садах на местах окончательно погибших или погибающих деревьев. Сады в возрасте до 15-20 лет, имеющие выпад менее половины всего количества деревьев, надо подсаживать старыми сортами, если они стандартные, устойчивы и отвечают плановым заданиям. При выпаде больше половины деревьев сада подсадку делают как старыми, так и новыми сортами. Подсадка плодовых деревьев старшего возраста независимо от процента выпада производится более скороспелыми сортами, чтобы создать садовый массив с более или менее одинаковой продолжительностью жизни деревьев.

Раскорчевка выпавших деревьев с одновременной подготовкой посадочных ям производится заранее: при весенней посадке - с осени, при осенней - не позднее, чем за месяц до посадки.

В молодых садах ямы нужно копать обычного размера, т. е. 1-1,25 м в ширину и 0,6 м в глубину; в плодоносящих - в зависимости от возраста деревьев, но не менее 1,5-2 м шириной и 0,6-0,7 м глубиной.

Перед тем как восстановить сад, в каждую новую посадочную яму необходимо вносить перепревший навоз или компост в количестве 30 - 40 кг, а в ямы меньшего размера - по 15-20 кг с добавлением минеральных удобрений: 300 - 400 г суперфосфата, 60 г калийной соли или 200 г золы и 60 г аммиачной селитры. Удобрение надо тщательно перемешать с землей.

Как привить старое фруктовое дерево в саду

Одним из важнейших приемов, как омолодить дерево, является прививка. Этот метод актуален, если растению не более 30 лет. В более старых садах прививку обычно не производят. Лучшие результаты прививка дает на молодых деревьях в возрасте до 10-15 лет, так как их более жизнедеятельная корневая система обеспечивает лучшее питание привитого дерева и более скорое плодоношение - через 3-4 года, после прививки, а нередко и раньше.

В зависимости от состояния и отрастания пострадавшего старого дерева прививка производится различными приемами.

• При наличии хорошо сохранившейся нижней части ствола со здоровой и сочной корой делают прививку черенком в корневую шейку или несколько выше, предварительно спилив здесь ствол дерева. В пенек вставляют «седлом за кору» по 2-4 черенка, в зависимости от величины площади среза.
• При полной гибели или сильном повреждении ствола вместе с корневой шейкой, но при хорошо отрастающих порослях от основания или корневых отпрысках прививку производят либо в те, либо в другие. Поросли для прививки выбирают наиболее прочно прикрепленные к корневой шейке дерева, примерно на глубине 10-15 см, что предохраняет в дальнейшем молодые деревья от отламывания.

Предпочтительнее производить прививку на сильно развитых корневых отпрысках, находящихся неподалеку от основания дерева. В последующем, отделившись от материнского дерева, они хорошо развивают собственную корневую систему и образуют долговечные деревья.

При наличии около ствола (пня) погибшего дерева нескольких порослей или отпрысков для прививки выбирают 2- 4 лучших, давая им хорошо развиться в течение 2- 4 лет.

Во время ремонта деревьев в саду в зависимости от возраста и развития порослей или отпрысков прививка производится или при основании, или же в крону с оставлением «дикого» ствола. Деревья на таких стволах более устойчивы к морозобойным ожогам. В случае образования на них кроны прививка делается в каждую основную ветвь, а при отсутствии хорошо заложенной кроны - непосредственно в ствол, но на высоте кроны.

Прививку надо производить черенком или окулировкой (спящим глазком), в зависимости от возраста и состояния подвоя, а также наличия черенков для прививки (или окулировки). Поросли и отпрыски, имеющие большую толщину, чем черенки, прививают одним из способов черенковой прививки (седлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп и др.), а имеющие одинаковую с ними толщину - способом улучшенной копулировки.

Для омоложения плодовых деревьев при хорошо сохранившейся корневой системе, но сильном повреждении всей надземной части, в том числе и корневой шейки, со слабым отрастанием или даже полным отсутствием отрастания порослей и отпрысков прививка черенком производится непосредственно в основные корни способом боковой прививки или седлом за кору.

При этом корни или отрезают от корневой шейки, или же оставляют неотрезанными. Для постановки черенка корни откапывают на глубину 10-15 см. Позднее, после срастания корня с привоем и образования последним побегов до 10-15 см корень с основанием прививки засыпают землей, что может вызвать у привоя образование собственных корней.

Для лучшего срастания черенка и подвоя место прививки надо прочно завязать мочалом или шпагатом, наложив поверх повязки садовую замазку. Тщательно замазывается и поверхность среза дерева.

Примерно через месяц повязку на прививке надо ослабить, чтобы она не врезалась в утолщавшуюся древесину, не стесняла развитие и не вызывала перелома черенка в месте прививки.

При омоложении старых деревьев для предохранения привитых черенков от излома (ветром, птицами, орудиями при обработке и пр.) их подвязывают к колышкам, поставленным к привитым деревьям, к ним же подвязывают растущие побеги привитых черенков.

Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.

В течение лета проверяют и исправляют повязку и замазку и, если последняя отпала, делают вторичную замазку среза. Производится также повторная подвязка к колышкам растущих побегов прививки.

К концу лета прививки обычно дают прирост побегов около одного метра.

Как выполняется прививка на старое дерево, показано на видео, представленном ниже:

Как привить старое дерево в саду черенками? Прививка черенками производится в начале усиленного сокодвижения у подвоев - в первой половине мая, а окулировка спящим глазком - в конце июля - начале августа.

Для весенней прививки черенки соответствующих сортов заготовляются в конце осени (октябрь - ноябрь) или рано весной - в конце марта - начале апреля (до распускания почек). Для черенков используются имеющиеся на местах отрастающие деревья, а при отсутствии их черенки приобретают из ближайших питомников.

Во избежание преждевременного распускания почек до прививки, заготовленные черенки надо хранить в прохладном месте (в снегу или леднике).

А как привить на старое дерево окулировкой спящим глазком? Для этого черенки нарезают непосредственно перед самой окулировкой.

Деревья, возобновляемые путем прививки указанными способами, выращиваются в полуштамбовой и низкоствольной формах, но чаще в кустовой, основу которой закладывают самой прививкой в несколько черенков. В этих целях на следующую весну все сильные побеги-однолетки подрезают на крону на высоте 60-70 см от места прививки, а в течение лета формируют крону штамбового дерева или куста.

В последующие годы в целях дальнейшего формирования кроны и регулирования ростовых и плодовых ветвей производится главным образом прорезка кроны - удаление из нее менее важных и загущающих ветвей и частичная обрезка концов ветвей.

Во избежание отламывания привитых деревьев ветром в местах прививки в течение 2-3 лет, пока не произойдет прочное сращение, их подвязывают к кольям.

Для более прочного сращения привоя с подвоем, особенно при постановке в один пень нескольких прививок, рекомендуется проводить бороздование коры в местах прививки (на второй или третий год). Бороздование - продольный разрез коры - делается весной после распускания листьев; при этом разрез должен проходить через подвой и основание привоя.

Перепрививка плодовых деревьев. Деревья нестандартных и малоценных сортов следует переправить в крону стандартными сортами. Привить в крону надо также деревья-«зерновки» (сеянцы культурных сортов) и дикие, если таковые в насаждениях имеются. Перепрививку деревьев можно производить в любом возрасте, за исключением периода отмирания. Однако ее целесообразно делать на деревьях не старше 35 лет и здоровых.

Перепрививку черенком делают весной, в период от начала сокодвижения до середины мая, руководствуясь следующими указаниями.

• Для омоложения фруктовых деревьев перед прививкой нужно обрезать все скелетные ветви, начиная с верхних.
• Верхние ветви обрезать ближе к основной ветви, а нижние - дальше, чтобы не было перевеса в притоке питательных веществ к верхним ветвям.
• Диаметр срезов ветвей не должен превышать 3-4 см, так как большие срезы плохо зарастают и растрескиваются.
• Совсем вырезать излишние ветви из кроны.

Перепрививку старых деревьев с большим количеством ветвей надо производить в течение 2 лет.

Перепрививка делается различными способами: седлом за кору, вприклад, улучшенной копулировкой, боковой и др.

Как показано на фото, перепрививка старых деревьев начинается с верхних ветвей, постепенно переходя к нижним:

В ветви с диаметром в 3-4 см надо ставить по 2 черенка, чтобы обеспечить лучшее зарастание среза. За развитием прививок надо строго следить, проводя одновременно ослабление завязки и подвязку привитых черенков вместе с отрастающими от них побегами к тонким колышкам, укрепленным к ветке ниже места прививки.

Перепривитую крону в последующие годы периодически обрезают, в зависимости от развития ветвей. Перепривитые деревья с 3-4-го года (иногда со 2-го) начинают плодоносить.

На видео «Омоложение деревьев» можно посмотреть, как делается прививка и перепрививка:

Уплотнение плодовых деревьев в саду

Как говорилось выше, более сгущенные насаждения создают лучшие условия взаимозащиты от неблагоприятных метеорологических влияний. Между тем в промышленных садах (особенно молодых) в расчете на тракторную обработку междурядий давали расстояния между деревьями 10 х 10 м или 10 х8 м. Эти расстояния значительно превышают потребные даже при полном развитии деревьев. При таких расстояниях молодые деревья в течение ряда лет остаются одиночно стоящими и испытывают вредное влияние ветров, суховеев, морозов, особенно при отсутствии хорошей зашиты. Значительный выпад деревьев от вымерзания в еще большей степени увеличивает изреженность садов.

Такие сады целесообразно уплотнить посадкой плодовых деревьев и особенно скороспелых пород - ягодников и косточковых

Уплотнение плодовых деревьев в саду можно производить по следующим схемам.

• В молодых садах с широкими междурядьями одновременно с посадкой па местах выпавших деревьев сажать в середине междурядий новые ряды деревьев (по одному в междурядье), сохраняя в рядах существующее расстояние. Таким образом, при расстоянии 10x10 и 10x8 м уплотненная посадка будет с расстоянием 10x5 и 8x5 м. Эта площадь питания вполне достаточна для нормального развития и плодоношения деревьев.
• Только в рядах, сажая по одному дереву между яблонями: или яблони - скороспелые и скороплодные сорта, или косточковые (вишня и слива).
• Ягодными кустами (смородиной и крыжовником) сажая их в рядах между яблонями, с расстоянием 1.25 - 1,5 м между кустами.

Уплотнение насаждений надо производить с учетом возможности механизированной обработки почвы.

Сгущенные насаждения, как сказано выше, ко времени полного развития деревьев основной посадки разрежаются: ягодники - через 12-15 лет, косточковые - через 20 - 25 лет.

Посмотрите видео «Омоложение старого сада», чтобы лучше понять, как выполняются восстановительные мероприятия:

Правильная обрезка старых плодовых деревьев на омоложение

Восстановление деревьев возможно за счет отрастания. Незначительно поврежденные растения могут быть восстановлены за счет нарастания сохранившихся частей.

У плодоносящих и молодых деревьев с сохранившимися в той или иной степени стволом и основными скелетными сучьями кроны надо делать обрезку (омолаживание) всех подмерзших и подсохших ветвей до здоровых частей, способных давать побеги главным образом из спящих почек. За счет этих побегов восстанавливается крона дерева.

Обрезка старых плодовых деревьев в садах с полностью поврежденными кронами и частично стволами производится весной до здорового места. При этом во время обрезки старых деревьев с хорошо сохранившимся стволом или большей его частью при наличии отрастания на нем боковых побегов для восстановления кроны оставлять невырезанными только 3-5 побегов, положив, таким образом, начало формированию дерева в низкоствольной форме (снижение кроны). В случае сильного отклонения в сторону верхнего побега его нужно подвязать к оставленному пеньку.

При обрезке плодовых деревьев на омоложение и сильно поврежденных молодых деревьев при отрастании культурных побегов в нижней части ствола оставляется один из них, лучший по развитию и положению, остальные вырезаются. Оставленный побег в целях выпрямления его и предохранения от отламывания надо подвязать к пеньку или рядом поставленному колышку. К концу роста побег будет представлять хорошо развитую однолетку.

Следующей весной у всех старых плодовых деревьев после правильной обрезки восстанавливается крона за счет отрастающих на стволах побегов. Далее вырезают пеньки, а срезы замазывают садовой замазкой. Боковые побеги кроны и побеги продолжения в целях формирования подрезают на 14 -1/3 длины, а деревца-однолетки - на высоте 60-70 см на крону. В дальнейшем формирование кроны производится обычными приемами.

На восстановление старого плодового дерева путем обрезки на омоложение оставляют 3-5 лучших порослей, отрастающих от хорошо сохранившейся и здоровой нижней части ствола. При слабом развитии порослей или наличии повреждений в нижней части стволов куст возобновляют за счет более сильных отпрысков, отбираемых в числе 3-5 и распределяемых более или менее равномерно в пределах приствольного круга площадью около 1 кв. м.

Осенью или весной все излишние, не идущие на восстановление кустов, отпрыски выкапывают как в рядах, так и в междурядьях.

Восстановленные путем обрезки старых деревьев на омоложение вишневые и и сливовые насаждения, представляя тип гнездовой посадки, по мере развития в ближайшие же годы создают благоприятные условия взаимозащиты как отдельных растений гнезда, так и всего насаждения. Они способствуют также большему снегонакоплению, улучшая режим влажности почвы и температуры воздуха в пределах кроны. После обрезки деревьев на омоложение можно надеяться на хороший рост, здоровое состояние насаждения и ежегодный высокий урожай.

В садах, представляющих сплошные заросли от разрастания порослей и отпрысков, предварительно проводится выкопка (раскорчевка) их в междурядьях и рядах, причем в приствольных кругах оставляется несколько больше порослей и отпрысков, чем это требуется для нормального куста. Через год производят окончательное разреживание (нормировку) кустов, оставляя в них по 3-5 порослей или отпрысков.

При раскорчевке и прореживании надо следить за сохранением правильности направления рядов, расстоянием между ними и кустами в рядах. Ширина междурядий должна соответствовать сортовым особенностям культуры и условиям механизированной обработки.

У деревьев (кустов) с неповрежденными стволами и основаниями скелетных ветвей крона восстанавливается омолаживанием.

Все привитые деревья с погибшей надземной частью выкорчевывают, а вместо них сажают новые.

Сколько развилок, веточек и плодушек, столько и пунктов роста и плодоношения у дерева.

Все они нуждаются в питании минеральном и органическом.

В один далеко не прекрасный день дерево перестает справляться с «прокормом», приросты уменьшаются, а урожай падает.

Вернуть дереву способность активно расти и давать плоды поможет омолаживающая обрезка.

Как омолодить дерево

Вот несколько советов о том, что можно сделать своими руками для омоложения дерева.

Поднимите и сузьте крону

Прежде чем хвататься за пилу, чтобы омолодить дерево, проанализируйте состояние кроны.

Осмотрите дерево. Если в кроне нет волчков, то ветви укорачивают до той зоны, на которой заметны сильные приросты (больше 40-50 см). Они уменьшились 3-4 года назад? Значит, сучок укорачивают на трех-четырехлетнюю древесину. Срезы лучше делать на перевод. Ничего, даже если это будет слабая веточка, например, плодуха. В том случае, когда и вы, и дерево давно «забыли» о хороших приростах, с растения срезают все ветви, выросшие за последние пять-шесть лет.

Наличие волчков в кроне позволяет перевести на них скелетные ветви (сук обрезают до первого сильного волчка) и вырастить отдельные части древесного «скелета» заново. Главное правило сильной омолаживающей обрезки: нижние ветви укорачивают с переводом на ветвь, направленную вверх, а верхушечные побеги — на волчки, «смотрящие» в сторону. Зачем? Чтобы уменьшить диаметр кроны и высоту нашей яблони или груши. При этом соблюдается правило соподчинения ветвей: основная должна быть длиннее второстепенной.

Старым деревьям необходимо поднять крону: обрезать все ветви, направленные вниз, а также подрезать поникшие концы побегов до первой «смотрящей» вверх почки или стремящегося вверх молодого ответвления. Это усилит прирост, и ветка будет 3-4 года расти и плодоносить. Нижние ветки, у которых нет ответвлений, направленных вверх, или растущие с северной стороны, удаляются на кольцо. Вместе с этим крону прореживают, удаляя старые, больные, направленные внутрь и конкурирующие ветви.

Важно снизить высоту дерева

• Для этого центральный проводник выпиливают на высоте 3-3,5 м над первой сильной веткой, открывая центр.
• Пень оставлять нельзя!
• Когда срез подсохнет, обязательно замажьте его варом или покройте масляной краской.
• То же самое — с деревом, у которого два-три лидера.
• Помните о том, что от среза весной начнет расти мощная поросль, которую безжалостно нужно удалять. Иначе она вымахает за пару лет в стволы в руку толщиной, перехватив питание на себя.

Вам понадобиться 2-3 года. Потеря большого количества древесины ослабляет растение, заставляет его работать на воспроизводство утраченной массы.

Поэтому действуйте так: сначала снизьте крону и проредите ее от ненужных ветвей. А омолаживающую обрезку отложите на следующий год, укоротив побеги на половине дерева. Вторая половина пусть подождет еще годик.

«Упростите» старые плодухи

Обрастающие ветви тоже нуждаются в нормировке и омоложении. Первыми «в минус» пойдут старые и слабые плодухи. Если плодовая ветвь представляет собой сложный конгломерат из плодушек и кольчаток, ее нужно проредить, делая срезы над развилками в средней части или у основания. Плодовой древесины много? Растяните омоложение на пару лет.

Косточковые «молодят» и летом

Понижать высоту черешни лучше параллельно сбору урожая. Обрежьте центральный проводник на высоте четырех метров, с переводом на боковую ветку. Все скелетные ветви укоротите над побегами, направленными в сторону, чтобы раскрыть крону.

Абрикос можно омолаживать и весной, и летом, причем с этой процедурой нужно справиться максимум до 5 июня. Если обрезка будет не радикальной, то абрикос даст хороший прирост и даже сможет заложить на побегах второй волны плодовые почки.

Вместе с весенним теплом в беларусских городах начинаются плановые работы служб ЖКХ по обрезке насаждений. Куцые столбики, которые они оставляют вместо деревьев с раскидистыми кронами, понятное дело, повергают местных жителей в шок. И вызывают недоумение у учёных, потому что такую обрезку в нормативных документах почему-то принято называть омолаживающей. разбирается в проблеме.

До начала 2000-х годов вся обрезка деревьев в городской черте была лицензируемой. Теперь же необязательно иметь документ, который подтверждает квалификацию работника. И это не преминуло повлечь за собой печальные последствия для ряда .

«Городской Лесничий»: Деревья обрезают, а потом бросают

«В последнее время в наших городах всё чаще используется сплошное топпингование деревьев и даже насаждений в парках», - описывает положение дел Ирина Вознячук , кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси. - Оно проводится без учёта породы и возраста дерева, часто зимой на фоне заморозков и без обработки ран, что приводит к ряду неблагоприятных физиологических и механических повреждений, не говоря об оскорблении эстетических чувств граждан».

«Непонятно, по какой причине здоровые ветви удаляются, и вместо них дерево покрывается не всегда эстетичного вида молодыми длинными побегами», - объясняет Игорь Корзун , координатор кампании «Городской Лесничий» Товарищества

Такое дерево требует трудоёмкого ухода. В частности, его нельзя оставить как есть, за насаждением нужно следить в течение года. Но таких примеров Игорь не встречал:

« З а неимением средств на ух од за деревом чаще раза в год омол аж ивающую обрезку бросают», - говорит он.

Древесина молодых побегов менее прочная, а значит, потенциально аварийная

Даже будучи обрезанными, насаждения по-прежнему имеют хорошо развитую корневую систему, но при этом вынуждены менять стратегию развития:

«Дерево интенсивно компенсирует отсутствующую крону, и ветви растут с большей скоростью, чем обычно. В результате их древесина менее прочна, чем выросшая естественным путём», - отмечает Игорь Корзун.

Как пояснили в Центральном ботаническом саду, чем больше в ветках годичных колец - от 5 и выше, тем они прочнее. Такие сучья крепче тех, у которых по 1-2 годичных кольца, даже если они и крупные и выросли при обильном питании. Закрепление же древесины после топпинга происходит лишь на последних годичных кольцах. Поэтому оно слишком слабое, и ветви в таком случае могут чаще обламываться:

«Через 5-10 лет без вложения дополнительных средств на содержание мы в большинстве случаев будем иметь аварийные деревья, которые ранее таковыми не являлись» , - поясняет Ирина Вознячук последствия омолаживающей обрезки.

«В таких условиях надо неоднократно делать стволовую обрезку и постоянно стричь дерево», - дополняет слова коллеги Михаил Рудевич , старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесной растительности Центрального ботанического сада Национальной академии наук и заведующий дендрарием. Кроме этого, он преподаёт на курсах повышения квалификации по обрезке деревьев.

Учёные: тополя, которые не обрезали ранее, не имели стволовой гнили

Но, как оказалось, хуже то, что дерево после омолаживающей обрезки не живёт долго. Показателен пример Ирины Вознячук. По личной инициативе она взяла под учёт несколько площадок, где деревья обрезали в прошлом году. На одной из них, возле Суворовского училища, все насаждения были здоровы. А через год 5 из 51 не дали новых побегов.

«Таким образом, 10% деревьев погибли через год после обрезки. Будем наблюдать дальше. Согласно литературным данным, отпад деревьев в течение 5 лет может доходить до 50%», - констатирует Ирина.

Наблюдение подтверждается данными, полученными учёными при выявлении старовозрастных деревьев в Минске. По результатам обследования состояния тополей ботаники отметили, что деревья, которые ранее не обрезали, не имеют стволовой гнили, в то время как подвергшиеся обрезке все без исключения оказались внутри гнилыми.

Обрезка «под телеграфный столб» не омолаживает

Обрезку делают, чтобы омолодить дерево, но получают взамен лишь гнилые стволы. Как же так? Интересуемся у коллеги Ирины, заведующего сектором мониторинга растительного мира и кандидата биологических наук Института экспериментальной ботаники Александра Судника :

«Омолодить? Омолодить дерево нельзя, - отвечает он, немного удивившись. - Это условное понятие».

Игорь Корзун тоже скептично смотрит на возможность омоложения. А Михаил Рудевич объясняет, зачем омолаживающая обрезка нужна на самом деле:

«Она производится при сильном ослаблении роста для стимуляции жизненных процессов. Объём кроны становится более сбалансированным с объёмом корневой системы, - говорит он и добавляет: - Обрезку «под телеграфный столб», которую проводят у нас, трудно отнести к какой-либо категории».

Насаждения не стоит обрезать сплошняком

Целью омолаживающей обрезки в городах, как правило, является не столько стремление к балансу, сколько желание сделать деревья более «удобными» для городских условий. Это не совпадает с целями, о которых говорит дендролог Михаил Рудевич не соответствует особенностям каждого отдельного дерева, на что обращает внимание ботаник Ирина Вознячук.

Поэтому в большинстве случаев вместо «омоложения» собеседники советуют удалять отдельные ветви или изреживать крону (не более чем на 30% за раз). Михаил Рудевич считает, что во дворах деревьям лучше развиваться естественным путём.

В отношении же обрезки деревьев специалисты из Академии наук и Центрального ботанического сада категорически против:

• обрезки «под столб» взрослых растений - те не выживают;
• обрезки клёнов, ясеней и каштанов: для них это плохо по определению, к тому же каштан и так имеет аккуратную форму шар;
• обрезки «сплошняком» всех деревьев в ряд: при этом не учитывается возраста, породы и состояния объекта;
• халатного отношения к раневым поверхностям спилов. Правда, кто-то говорит, что их нужно закрашивать ежегодно, пока не затянутся, а кто-то - что хватит одного раза или вообще не стоит, чтобы не препятствовать испарению влаги;
• единовременного удаления большого количества ветвей, особенно скелетных;
• зимней обрезки пород, которые не приспособлены к ней.

Как различные породы переносят обрезку

Какие породы хорошо переносят обрезку и какие - плохо, нам тоже рассказал Михаил Рудевич.

Хорошо переносят обрезку: ель обыкновенная, туя западная, акация белая, граб, ива, тополь, липа. Хвойные - только по живой части, где сохранилась хвоя. Клёны остролистные и платаны - хорошо, но только молодых ветвей. Обрезка толстых ветвей или ствола, как правило, приводит к возникновению сильных дефектов древесины и загниванию.

Хуже переносят все ильмовые: вяз, каштан конский, клён серебристый, черёмуха, рябина. Это связано со стойкостью древесины к патогенам.

Очень плохо переносят обрезку сосна, лиственница, пихта, берёза, ясень и орех манчжурский.

Для улучшения обрезки нужны ясные цели и хорошие специалисты

И у «Городского Лесничего», и у представителей Института экспериментальной ботаники ещё немало уточнений. Но посыл сводится к одному: нужно что-то менять.

Подытоживая сказанное, мы попросили Михаила Рудевича оценить то, что происходит с деревьями в столице:

«Мне не хотелось бы давать оценку, - сходу ответил он. - Но скажу, что квалификация работников, как правило, низкая. Специалистов мало, а мастера, которые имеют среднеспециальное и высшее образование, не всегда контролируют эту обрезку. Поэтому необходимо создать ССУЗ для подготовки специалистов низшего ранга, садовников».

Представительница Академии наук Ирина Вознячук иначе расставляет акценты. Неожиданным образом они совпадают со мнением УП «Минскзеленстрой»:

«Проблема заключается в том, что этот вид работ не лицензирован, - говорит она. - То есть обрезку может сделать любой, кто имеет право пользоваться бензопилой и выставил меньший счёт за свою работу».

Минскзеленстрой: «Очень много обрезок выполняется не нашими специалистами»

В завершение мы обратились за комментарием в УП «Минскзеленстрой». Он, как и другие организации системы ЖКХ, руководствуется техническими указаниями одноимённого министерства по обрезке зелёных насаждений.

«Минскзеленстрой» - исполнитель многих обрезок в столице. Но, как оказалось, не всех:

«Очень много обрезок выполняется не нашими специалистами. Скорее всего, они и вызывают нарекания у жителей, - говорит Анжелика Пузанкова , руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства. - Ведь, к сожалению, этот вид работ нелицензируемый».

По словам Анжелики Пузанковой, «Минскзеленстрой» редко занимается дворами жилых домов. Его основная забота - это улицы, скверы и парки, а также озеленённые территории. В этих местах организация соблюдает технологический регламент, необходимый для того, чтобы обрезка пошла на пользу дереву.

Согласно регламенту, нужно обеззараживать инструмент, чтобы не занести инфекцию; делать правильные срезы (под наклоном и т.д.) и закрашивать их (1 раз, после обрезки); соблюдать сроки проведения работ (начинают осенью после опадения листвы и завершают до того, как распустятся почки).

Какой должна быть омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка, по словам Анжелики Пузанковой, проводится, если для этого появились причины: например, парусность кроны слишком высока, из-за чего возможно падение частей дерева на проезжую часть или у жилых домов, повреждение коммуникаций.

«Обычно такая обрезка происходит вдоль улиц, - уточняет специалист. - По правилам, крона удаляется на 1/3 или 1/4 длины. А для деревьев, у которых высокая побегообразовательная способность, может быть и кардинальная обрезка. Чаще всего это тополя, и их можно обрезать даже «на пень» на определённой высоте».

Обрезать можно на высоте в 5-7 метров. После просыпаются спящие почки, и образуется «красивая овальная крона», как говорит собеседница.

«Но такое, конечно, нельзя применять ни к берёзам, ни к липам, ни к клёнам», - подчёркивает она. Удачным примером такой обрезки тополей в организации считают улицу Кижеватова у аэропорта.

Граждане могут обратиться к инспекторам, а специалисты - пойти на курсы

В УП «Минскзеленстрой», как и у людей «от науки», есть своё видение типичных ошибок при обрезке. Например, наша собеседница подмечает, что распространённая ошибка - это незакрашенные или неправильно сделанные срезы.

Как видно из текста, вопрос многогранен. Но небезразличные граждане в силах повлиять на ситуацию. Жаловаться на нарушения можно в Минский комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В силах самих структур ЖКХ повысить квалификацию работников. Любой представитель может отправиться на ежегодные курсы на базе колледжей, БГТУ и Института природопользования.

Выводы

Как мы видим, частично мнения теоретиков и практиков совпадают, и в конечном итоге все хотят как лучше.

Но подходы всё же рознятся: кто-то за закрашивание срезов, а кто-то - против, кто-то считает круглые отросшие кроны эстетичными, а кто-то - уродливыми и небезопасными. Очевидная и, возможно, главная разница в том, какими видят цели и последствия омолаживающей обрезки одна и другая стороны.

А решения, которые предлагались в ходе беседы, всё равно одинаковы: придерживаться технологии, ввести лицензирование и обучать специалистов.

Экологичный сад: Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он

Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он под сенью своих разросшихся деревьев. А может быть, мысли о том, сколько тайн было поведано в нем и выплакано слез.

Уютные уголки сада прятали от любопытных глаз и дарили радостные мгновения уединения. А еще, если это ваш старый сад, он может подарить воспоминания детства и напомнить о важных событиях вашей жизни. Теперь, когда вы выросли, повзрослели, вам захотелось перемен. А саду необходимо обновление.

Бывает и так, что люди имеют дело не с садом своего детства, а просто он достался им изначально в старом виде, тогда реконструировать его будет не так жалко, хотя лучшее в старом саду все же следует сохранить. Специалисты-садоводы считают целесообразным прибегать к омоложению сада,когда деревья достигают 18-20 летнего возраста и старше, когда существенно снижается урожай и ухудшается качество плодов, а однолетние приросты составляют всего 10-12 см.

Чтобы правильно сориентировать читателей, приведем сначала мнения известных садоводов и дизайнеров по этому вопросу.

Выкорчевывание деревьев и кустарников.

Прежде всего, необходимо помнить, что старый сад нуждается в периодической реконструкции. Во взрослом плодоносящем саду прореживания должны проводиться систематически: это выкорчевка старых и выборочная значительная обрезка отдельных деревьев и кустарников. Иногда, хотя и редко, случается так, что дерево приходится выкорчевывать после сильного повреждения мышами, зайцами, другими вредителями или болезнями. Бывает, рушится часть кроны под тяжестью урожая и ветра. Тут надо подумать, как лучше поступить: восстановить ли ее (хотя это, как правило, трудно выполнимо), или совсем удалить эту часть.

Положительный фактор при раскорчевке погибших, старых, больных, не зимостойких плодовых деревьев тот, что в саду сразу же высвобождается значительная его площадь, которую можно использовать для посадки других культур, в зависимости от их требовательности к свету.

Обрезка деревьев.

Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону иперепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.

Случается и так: садовод видит, что одна из дорожек в саду хорошо освещена солнцем, и решает использовать ее для посадки каких-либо светолюбивых культур, естественно, добавив на это место достаточное количество питательной почвы. Новую же дорожку он прокладывает под кронами взрослых деревьев, обрезая отдельные ветви, находящиеся под затенением и не дающие урожая хорошего качества.

Удалять часть кроны или дерево целиком надо не ранней весной и не поздней осенью, когда растения стоят без листьев, а в период, когда они дают наибольшую тень. Обычно это делают осенью, после сбора урожая.

Садовод-любитель должен помнить и о необходимости периодического изменения мест выращивания ягодных кустарников. Так, через 10 – 12 лет раскорчевывают кусты черной смородины и после тщательного удобрения почвы новые растения высаживают в промежутках между старой посадкой. Старые посадки малины также заменяют на новые, но отводят под них уже новые места. На одном месте малину можно выращивать не более 12 лет.

Это были советы известного всей стране садовода Б. А. Попова.

Есть еще один замечательный человек, ученый с большим опытом работы в садоводстве, известный многим садоводам, научный сотрудник отдела селекции Всероссийского селекционно-технического института садоводства и питомниководства российской академии сельскохозяйственных наук – Анатолий Михеев, к рекомендациям которого в деле омоложения садов необходимо прислушаться.

Так вот, опытный ученый не советует сразу избавляться от всего ненужного в старом саду. Нужно внимательно понаблюдать за жизнью сада и только потом приступать к его реконструкции.Следует, прежде всего, внимательно осмотреть каждое дерево. Причины, по которым деревья необходимо выкорчевывать, следующие: если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см).

Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то следует сначала спилить скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м: так его будет легче раскачивать при корчевании.

Рекомендуется использовать и такой упрощенный способ корчевания деревьев с использованием аммиачной селитры: спилите дерево, как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление (лучше высверлить дрелью несколько отверстий), насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху. На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов (это сорта, способные завязывать плоды без наличия рядом сортов-опылителей):

• нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы;
• на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

Омолаживающая обрезка.

Если у 20-ти – 25-ти летних яблонь и груш стволы и основные ветви здоровы, они еще долго могут расти и давать урожай, хотя плоды со временем станут мелкими. Таким деревьям требуется омолаживающая обрезка. В первый год крону необходимо подвергнуть сильному прореживанию – удалить многолетние ветви. Это даст толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки.

В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Обрезка на кольцо заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков, а сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония (черноплодная рябина), дикорастущие боярышник и рябина, избавляться от них не следует. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная’). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

В случае посадки только одного дерева вишни или сливы рекомендуется выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – ‘Молодежная’, ‘Булатниковская’, ‘Расторгуевская’, ‘Память Еникеева’, ‘Русинка’; сливы – ‘Утро’, ‘Яичная синяя’, ‘Синий дар’, ‘Алексий’). Или в крону самобесплодного сорта, скажем ‘Скороплодной’, привить сорт-опылитель – например, ‘Красный шар’ или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы ‘Кубанская комета’, ‘Путешественница’, ‘Клеопатра’, ‘Золотое руно’).

Необходимо помнить, что все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной (‘Фатеж’), розовой (‘Брянская розовая’) или желтой (‘Чермашная’). Заметим, что черенки или саженцы перечисленных выше сортов можно без проблем купить в питомниках или в магазинах.

Ягодные кустарники в старом саду также требуют омоложения. Эту работу проводить лучше осенью. Например, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Рекомендуется кусты старше 12-15 лет выкорчевать и сжечь. На освободившихся местах лучше всего посадить другие культуры - малину, овощи, декоративные кустарники.

Но можно поступить и по-другому: удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону, укорачивая 1-2-летние приросты на 4-8 почек. Или так: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник будут давать урожай ещё 5-6 лет.

Желаем вам успешно омолодить ваш старый сад! опубликовано

Образование волчков на следующий год после обрезки

У старых плодовых деревьев резко выражена периодичность плодоношения, скелетные ветви отмирают, вследствие чего крона становится редкой. Обильно образуются молодые побеги.

При систематическом проведении омолаживающей обрезки деревьев,они продолжают давать неплохой урожай. Для улучшения состояния сильно запущенных старых деревьев необходима сильно омолаживающая обрезка. При этом ветви укорачиваются на 2/3-1/2 длины. Более сильное укорачивание может вызвать гибель дерева.

Омолаживающую обрезку проводят ранней весной, после чего обязательно обильно удобряют почву, чтобы вызвать рост побегов. При появлении хорошего прироста,

После укорачивания волков

все пеньки вырезают на кольцо, обрабатывая места срезов садовым варом. Омолаживание деревьев лучше проводить постепенно, в течение 2 лет.

После такой обрезки дерево плодоносит 10 и более лет. Кроме омолаживания очень важно прореживать кроны деревьев, удалять ветви, которые загущают их и ослабляют освещенность.

Переплетающиеся между собой ветви удаляют по частям, вынимая их из кроны

1-год после обрезки
2-год
3- год
a-удаление волчков
b-укорачивание волчков

постепенно, стараясь не поломать соседние ветви.

Так же следует бережно относиться к плодовым веточкам, при повреждении они не возобновляются. Иногда в запущенном саду встречаются лесные деревья и кустарники. Их надо выкорчевать, чтобы они не мешали свободному росту плодовых деревьев, обработке почвы и не служили убежищем для вредителей.