О болезнях рассады цветочных культур. Чем болеет рассада и как её защитить Рассада цветочных культур: выращивание, болезни и лечение

Болезни рассады могут возникнуть на разных стадиях: сразу после высевания семян или после пересадки подросшего куста в открытый грунт. Огородники насчитывают более десятка различных заболеваний.

Растение даст знать, если оно поражено болезнью. Иногда листья меняют цвет, увядают или покрываются пятнами. Стебель чернеет и ослабевает. Чтобы знать, почему гибнет рассада, необходимо ознакомиться с основными инфекциями и способами их лечения.

Черная ножка

Корневая гниль – одно из наиболее распространенных грибковых заболеваний, атакующих рассаду. В первую очередь поражается корневая система растения: боковые корни, корневые шейки, ростки. Признаки развития заболевания можно заметить по состоянию стебля: он заметно истончается, темнеет и начинает «ложиться». От черной ножки страдает капуста, томаты, огурцы.

Существует три причины развития этого заболевания:

1. Чрезмерная забота о рассаде: обильный полив и слишком высокая температура в помещении.
2. Высевание семян в некачественный зараженный грунт.

Способы борьбы:

Чтобы не допустить развитие грибов нужно следить за уровнем влажности и температуры. Посев необходимо производить только в специальную почвенную смесь или . Во время пикировки не высаживайте ростки сильно близко. Если вы обнаружили зараженный кустик, удалите его и два прилежащих ростка. Место, где росло пораженное растение, продезинфицируйте слабым раствором марганцовки. После каждого полива насыпайте на почву тонкий слой обеззараженного песка.

Корневая гниль проникает в организм растения через корневую систему и трещинки в коре. На начальной стадии заболевания истончается и загнивает стебель. Корневая шейка темнеет (буреет), становится тоньше и слабее. У основания стебля появляется четкая линия (перетяжка), отделяющая здоровую и больную часть растения. Со временем болезнь корней отразится на надземной части растения. Листья деформируются и завянут. Зараженный куст вряд ли удастся спасти. Главное, вовремя остановить распространение заболевания.

Причины:

1. Высевание зараженных семян.
2. Избыток влаги и удобрений.
3. Некачественная почва.

Способы борьбы:

Перед посадкой семена желательно дезинфицировать, а почву прокалить. Если вам удалось обнаружить заболевание на ранней стадии, посыпьте почву у основания перегноем, прокаленным песком или толченым мелом. Это можно делать при помощи специальных средств («Фундазола» или медьсодержащих фунгицидов). Если у растения желтеют и скручиваются листья, его необходимо удалить.

Совет. Продезинфицируйте почву на месте удаленного растения слабым раствором марганцовки.

Серая гниль

Возбудителем заболевания является грибок ботритис. Он поражает овощные культуры. При этом страдает как корневая система, так и надземная часть растения. Листья и стебли растений обрастают светло-серым или белым налетом, скручиваются и отпадают. При недостаточно высокой температуре и повышенной влажности заражение соседних растений происходит очень быстро. Плоды пораженных овощных культур будут сморщенные и покрытые светлым серо-зеленым налетом.

Причины:

1. Высевание семян слишком рано, несоблюдение температурных условий, расположение ящиков с рассадой на подоконнике со сквозящим окном.
2. Частый и чрезмерный полив.
3. Высевание в некачественную зараженную почву.

Способы борьбы

Для спасения рассады используется специальный раствор. Его можно делать из мыла и медьсодержащих фунгицидов (медного купороса). Хорошее народное средство – настой на чесноке. Одну головку толкут, заливают литром воды и настаивают не менее 3 суток. Если вы заметили, что заболевание распространяется (листья сохнут и скручиваются), инфицированные кусты необходимо тот час удалить.

Возбудитель заболевания – ложномучнисторосяной гриб. Заболеванию наиболее подвержена рассада капусты. Белый плотный слой налета, появившийся на стебле и листочках, свидетельствует о поражении растений мучнистой росой. Через время листья скручиваются, деформируются и отпадают. Стебель истончается и перегнивает.

Причины заболевания:

1. Изначально зараженные семена.
2. Недостаток солнечного света.
3. Слишком высокая влажность воздуха.
4. Низкая температура (до 14 градусов).

Способы борьбы:

Чтобы предотвратить развитие болезни рассады, нужно обеззаразить семена перед высеванием. Это можно делать при помощи замачивания в растворе сернокислого цинка. Если заболевание проявилось на подрастающей рассаде, используйте препарат «Радифарм». Он стимулирует развитие корневой системы и защищает растение от заболеваний. Можно опрыскивать растения «Фундазолом» каждую неделю до момента высадки. Как готовить раствор указано на упаковке с препаратом.

Наибольшую опасность южный фитофтороз представляет для томатов и перца. Если рассада стала медленно развиваться или вовсе остановилась в росте, это может быть симптом южного фитофтороза. Нижние листья куста вянут и отпадают. На стебле могут появиться перетяжки (не только у основания, а в любом месте). На ее месте со временем происходит надлом.

Причины заболевания:

1. Зараженный грунт (покоящиеся поры гриба могут долго находиться в почве).
2. Повышенная влажность (до 95%).

Способы борьбы:

Профилактика развития болезни рассады – обеззараживание почвы (прокаливание). Лучше использоваться специальную смесь, гарантирующую отсутствие грибов и инфекций. Если заболевание все-таки проникло в ящики с рассадой, нужно быть очень внимательным. Зараженный куст необходимо как можно раньше удалить.

Соседние кустики необходимо окучить (взрыхлить землю около стебля). Влажность в помещении необходимо снизить (максимум – 70 %). До момента высадки в открытый грунт не вносите удобрений и минеральные подкормы.

Фомоз (сухая гниль)

От фомоза чаще всего страдает рассады белокочанной капусты. Фомоз характеризуется появлением белых или сероватых пятен с маленькими темными точками внутри. Бледные пятна располагаются на листовой пластине, стебле и будущих плодах. Листья скручиваются, стебель иссыхает и со временем может поломаться. Причина развития заболевания всего одна – зараженные семена.

Способы борьбы:

Для профилактики семена капусты необходимо продезинфицировать. Лучше делать это при помощи марганцовки. Некоторые огородники не обращают внимания на бледные пятна и высаживают зараженную рассаду в грунт. Со временем она заметно отстает в росте, листва становится фиолетовой или пурпурной, стебель высыхает и куст гибнет. Пораженные кустики нужно обнаружить сразу и удалить из горшка. Если инфицированный куст попал в почву, на этом месте нельзя высаживать капусту 4-5 лет.

Перечисленные болезни могут стать причиной, почему падает рассада. Это далеко не все заболевания, которые подстерегают садоводов и огородников. Иногда листва становится фиолетовой или бурой, что свидетельствует о недостатке конкретных минеральных веществ. Бывает, что листья скручиваются из-за слишком высокой температуры или недостатка влаги. Выращивание рассады – ответственный процесс, требующий опыта и знаний.

Каждый садовод непременно сталкивался с множеством проблем при выращивании рассады. То всходы погибнут, то вовсе ничего не взойдет, то внезапно появится прикорневая гниль и все труды пойдут прахом. Чтобы избежать подобных происшествий, необходимо знать правила выращивания тех или иных культур. В данной статье речь пойдет о выращивании рассады цветов.

Для выращивания здоровой рассады необходимы подготовленные к посадке, качественные семена, комфортная для данного цветка температура, рассадный грунт, освещение в сумерки, регулярный полив, удобрения.

Необходимый инвентарь

Для выращивания рассады декоративных цветковых растений требуются: маркер, шприц для жидких удобрений, кассеты, ящики, лейка с ситечком, стекло и разные лампы для досвечивания, пульверизатор, пинцет.

Выращивание рассады потребует от Вас практических знаний и собственного опыта. Если ни того, ни другого не было, то начинайте с крупных семян георгинов, циннии, петунии, портулака. Они быстро прорастают, не требуют особых условий, неприхотливы.

В зависимости от скорости прорастания семян и времени цветения растений определяются сроки посадки. К примеру, левкои до всходов растут 3-5 дней; календула, астра, петуния, цинния – 7-10 дней, бегония и львиный зев – около 20 дней.

Календулу, обычно зацветающую на 40-60 день, сеют в конце марта, начале апреля, петунию и портулак, расцветающие на 80-120 день – в середине февраля, цветущие на 120-180 день бегонию, сальвию и гвоздику Шабо засевают в конце месяца января.

Подготовительные работы

Семена склонных к заболеваниям растений замачивают в слабом (0,1%) растворе марганцовки на 30 минут, а затем промывают чистой водой. Вместо марганцовки можно применять «Фитовитал», фитоспорин, «Стимулин» и подобные им препараты, используют которые по инструкции. Также рекомендуем для улучшения всхожести семян стратифицировать их – разложите семена на грунте под полиэтиленом, держите 2 недели на верхней полке холодильного шкафа, а затем поставьте в теплое место.

Почва

Для посева семян лучше всего использовать грунт на основе торфа. Этот полностью готовый грунт не содержит семян сорняков, воздухо- и водопроницаем, в нем мало питательных веществ.

Прогревать, пропаривать, стерилизовать грунт не нужно – он после этого становится мертвым, непригодным для растений. Также не нужно проливать его фунгицидами и стимуляторами.

Почвогрунты для пикированной рассады стоит сделать самостоятельно, так как качество и состав магазинных грунтов непредсказуемы.

Состав домашнего почвогрунта таков: 3-5 литров любого покупного почвогрунта на основе дерна, 10% речного песка и 20-30% перегноя. Перемешать до получения рыхлой, рассыпчатой смеси без комочков.

Об освещении

Так как большинство однолетников – выходцы из тропиков, то зимой им нужно дополнительное освещение люминисцентными лампами или фитолампами. В противном случае растения побледнеют, стебли их станут тонкими и безжизненными, в конечном итоге рассада заболеет.

На расстоянии 25-30 см от подоконной плантации ставят лампу, которую используют при наступлении сумерек не менее 6 часов в сутки, можно по три часа ранним утром и вечером. При таком освещении рассада сразу же окрепнет.

Температура для рассады

Температура помещения для содержания рассады тоже крайне важна, ведь есть растения очень прихотливые по части тепла. Кому-то подавай жару, кому-то прохладу.

Большая часть растений всходит при температуре 18-20 градусов тепла, но для некоторых цветов приемлема более низкая. Например, львиный зев всходит при 8-12 градусах, агератум, годиция, душистый горошек – при 12-15, астра и левкой – при 15-16, виола и гвоздика – при 15-18 градусах.

Полив

Грунт при поливе посевов не должен размываться, поэтому мелкие семена опрыскивают из пульверизатора, а крупные – из небольшой леечки. Используйте для полива обыкновенную водопроводную воду, отстоянную или прокипяченную, комнатной температуры.

Подкормка

При появлении двух настоящих листочков в воду для полива следует дозированно добавлять жидкие минеральные подкормки для рассады. Небольшое количество удобрения разводят в воде в соответствии с инструкцией. Если посадки начинают вытягиваться, то им необходимо прибавить освещения в темное время суток и полить кальцием, а если листья начнут желтеть – подкормите железом.

Выращивание рассады требует досконального знания многих правил. Остановимся на некоторых из них.

О сроках

Для получения раннего цветения или ранних овощей используют похожие методы выращивания рассады. Рассадным способом можно вырастить многие цветы, среди них – маки, однолетние флоксы, агератум, львиный зев и др.

В конце января – начале февраля высаживается ранняя рассада, цветы на ней появляются спустя 10-12 недель после посева.

О «посуде»

Емкостей для рассады сегодня великое множество, но в них есть один большой минус – большая емкость и, следовательно, большой объем почвы. Обычно садоводами используются различная мелкая посуда, одноразовые стаканчики, упаковки из-под чего-нибудь и даже кошачьи лотки. Глубокие горшочки понадобятся только после пикировки. Они продаются во многих цветочных магазинах в комплекте с поддоном, но дешевле и выгоднее использовать одноразовые пластиковые стаканчики. Тут и земли уйдет меньше, и намного дешевле.

Посев

Засыпанный в подготовленную посуду грунт выравниваем, приминаем слегка, следя за заполнением углов.

Крупные семена ипомеи и декоративной фасоли можно сразу сажать по одному без дальнейшей пикировки.

Мелкие же семечки высаживаем в небольшие бороздки мокрой зубочисткой так, чтобы расстояние между ними было около сантиметра. Дражжированные семена (в оболочке из различных удобрений и стимуляторов) лучше сажать пинцетом. Если хотите посадить быстро, то можно смешать семена с песком и рассыпать тонким слоем по поверхности почвы. В этом случае позднее ростки придется проредить.

Мелкие и очень мелкие семена в бороздках не заравнивают, а те, что покрупнее можно немного присыпать сверху.

Готовые емкости накрывают стеклом или полиэтиленом. Грунт в таком парничке не пересыхает, корочка не образуется. Однако, периодически его нужно проветривать и не прокараулить полное снятие покрова – чревато черной ножкой.

Уход

После появления всходов очень внимательно следим за увлажненностью парничков. Проветривать и открывать нужно каждый день, дважды в неделю поливаем или опрыскиваем. Когда взошли все, кто могли взойти, открываем парнички.

После появления двух настоящих листочков, растения пикируют.

Отборные, крупные ростки осторожно вынимают, пикируют и пересаживают в отдельные горшочки с легкой, увлажненной почвой.

В общем ящике мало места для развития, поэтому молодые растения пикируют следующим образом:

• Рассаду тщательно поливают и тонкой палочкой вынимают росток из земляного кома;

• Центральный корень укорачивают примерно на треть, но для тонкой рассады цветов этого делать не нужно – можно сгубить растение;

• Растение сажают в углубление заранее политой земли и уплотняют грунт так, чтобы оно прямо стояло.

• Слегка опрыскивают водой с эпином или другим энергетиком и накрывают на 2 дня.

После пикировки температуру в помещении понижают, и начинается закаливание.

Это подразумевает перенесение цветов в прохладное место и вынос их на солнечный балкон.

Теплолюбивые растения требуют дневную температуру от 20°С и выше, ночную – от 15°С.

Холодостойкие переносят колебания днем от 16 до 25°С, а ночью до 8°С.

В открытый грунт пересаживают только после весенних заморозков.

Возможные проблемы и болезни

При избыточном увлажнении возникает черная ножка, характеризующаяся истончением стебля, бледными листьями и почернением у основания корня. Заболевшие растения удаляют, а остальным подсыпают толченый мел и поливают фундазолом.

При появлении пушистого, темно-серого налета, растения опрыскивают дважды раствором марганцовки, через неделю опрыскивание повторяют.

Мучнистая роса может уничтожить неокрепшие растения. Она характеризуется повреждением листьев, мучнистым налетом на них. В дальнейшем стебли искривляются, листики опадают. При первых признаках болезни опрыскайте фундазолом или раствором кальцинированной соды.

И последнее, рассада цветов, купить которую легко можно и в магазине, и на цветочном рынке – лучше все-таки попробовать вырастить своими руками. Ведь, по сути, это создание, пробуждение новой жизни. И всегда интересно, получится ли что-то в итоге? Так вот, мы вам желаем, чтобы это что-то не только получилось, но и бесконечно радовало вас своим цветущим видом на протяжении всего лета. Как бы трудно ни было выращивать цветы, летом они отблагодарят своего владельца буйством красок и ароматов. Удачи вам в цветоводстве!

Если вы обладаете кое-каким опытом в выращивании цветов, поделитесь, пожалуйста, своими советами в комментариях.

Здоровая и крепкая рассада — залог будущего урожая . Когда сажать рассаду, подскажет вам . Но в самом начале своего развития, неокрепшие сеянцы могут стать жертвами различных болезней и вредителей.

В природе их немало, но с ними можно и нужно бороться, в том числе и с помощью профилактических мероприятий. О болезнях и вредителях рассады мы поговорим в сегодняшней статье.

Болезни рассады

И начинающие, и опытные садоводы нередко сталкиваются с таким явлением, как черная ножка . Это грибковая инфекция, которая находится в почвогрунте. К сеянцам инфекционные возбудители черной ножки попадают именно с , которую мы подготавливаем для выращивания рассады.

Понижение температуры либо избыток влаги провоцируют «наступление» инфекции на молодые сеянцы. Чтобы предупредить ее появление и развитие, в почву, предназначенную для выращивания рассады, следует внести в небольшом количестве.

Кроме того, важно следить за температурным режимом и поливами, стараясь выращивать сеянцы в оптимальных для этого условиях. Излишняя сырость опасна как для молодых, так и для взрослых растений, поэтому для подстраховки систематически подсыпайте к сеянцам небольшое количество речного песка.

Ели черная ножка все-таки успела поразить часть рассады, не спешите сдаваться. Грибок начинает захватывать корневую шейку растений, при этом блокируя их питание через сосудистую систему стебля. В результате рассада перестает получать достаточное количество питательных веществ и влаги из почвы. Постепенно сеянцы начинают гибнуть. Если вы обнаружили, что стебли растений у корневой шейки потемнели и необычно истончились, — речь идет о черной ножке .

Черная ножка у рассады

Справиться с заболеванием поможет временное прекращение поливов, удаление слабых и серьезно пораженных сенцев с их последующим уничтожением, пересадка боле-менее здоровой рассады в другие емкости с продезинфицированной раствором перманганата калия почвой. Только таким путем можно спасти уцелевшие растения. После пересадки их лучше поливать водой с добавлением Энергена, и известковой водой.

Бывает так, что инфекция успела погубить всю популяцию молодой рассады. В этом случае не нужно ничего пересаживать, важно уничтожить все растения вместе с комом земли, в котором их выращивали. Таким образом, вы уничтожите инфекцию и предупредите ее распространение на соседние емкости с рассадой.

Фомоз

Еще одно грибковое заболевание — фомоз . Чаще поражает молодую рассаду капусты . И если инфекционный возбудитель черной ножки обитает в почве, то инфекция фомоза находится в семенах. По этой причине справиться с этим грибком намного проще и продуктивнее, чем с коварной черной ножкой.

Чтобы предупредить развитие фомоза, нужно всего лишь перед посевом семян, замочить их в дезинфицирующем растворе перманганата калия приблизительно на час. В противном случае инфекция может поразить сеянцы. В этом случае вы увидите пятна с черными вкраплениями на стеблях и листьях подрастающей рассады.

Спасти растения, пораженные фомозом, практически невозможно . Остается либо уничтожать рассаду и заниматься выращиванием новой, либо ждать, что будет с растениями дальше. Как правило, в открытом грунте пораженная фомозом рассада начинает развиваться очень медленно, ее нижний ряд листьев обретает синий или красный оттенок, а стебель начинает истончаться и ломаться, по аналогии с поражением растений черной ножкой.

Если вы не увидите болезнь вовремя и высадите заболевшую рассаду на свой дачный участок, то после этого на этих грядках нельзя будет на протяжении 5 лет сажать культуры из семейства крестоцветных. Будьте бдительны!

Белая пятнистость листьев

И вновь речь пойдет о грибковой инфекции . В большинстве случаев белая пятнистость листьев поражает томаты . Изначально признаки заболевания обнаруживаются на нижней стороне листьев рассады в виде пятен белесого оттенка с темными вкраплениями и темным ободком. Вскоре болезнь переселяется на все растение, пятна начинают сливаться между собой, покрывая листья и стебли рассады полностью. Постепенно пораженные болезнью листья начинают осыпаться.

Инфекционный возбудитель остается в растительных остатках пораженных растений. Если их не уничтожить, то заболевание остается активным в почве, повторное использование которой поразит новую группу рассады.

Чтобы предупредить развитие болезни , не занести ее в почву на своем дачном участке, необходимо при первых признаках белой пятнистости листьев уничтожить все растения.

И вновь эта грибковая инфекция поражает преимущественно рассаду томатов . Как и с предыдущей болезнью, грибок сначала захватывает нижний ряд листьев, на поверхности которых можно обнаружить расплывчатые пятна желтого оттенка. При этом на нижней части листьев формируется оливковый налет. Очень быстро пятна захватывают все растение, приобретают бурый цвет. Листья начинают опадать. Болезнь молниеносно распространяется при условиях высокой влажности и температуры.

Больные растения важно уничтожить как можно быстрее, чтобы растительные остатки не попали в почву, особенно если рассада уже высажена в открытый грунт. Для профилактики заболевания важно помнить, что томаты любят сухой воздух и терпеть не могут избыточную влагу.

Все активируются из-за повышенной влажности. Поэтому если вы выращиваете рассаду в условиях сухого воздуха, у батарей центрального отопления и обогревательных приборов, старайтесь чаще проветривать помещение. С появлением возможности выносите подросшую рассаду на свежий воздух под лучи весеннего солнца.

Гибель корневой системы у рассады

Иногда рассада овощных культур останавливается в развитии, перестает расти, становится вялой, и в конце концов гибнет. Чаще это случается у неопытных садоводов. Они начинают искать на сеянцах пятна, черную ножку, вредителей, но ничего такого не обнаруживается, а растения продолжают погибать. В чем же дело? Только в неправильном уходе за рассадой !

Если вы поливали сеянцы холодной водой, то корневая система неизбежно погибнет. Если вы ставили рассаду на подоконник, ближе к стеклу, стараясь дать ей больше солнечного света, то вы могли не учесть, что даже в апреле на подоконнике может быть достаточно прохладно, особенно только что политым растениям. Холод губит рассаду, помните об этом.

Кила

Кила поражает растения семейства крестоцветных и цветочные культуры . Инфекционный возбудитель в виде спор длительное время продолжает жить в почве, попадая в нее с растительными остатками больных растений. При возникновении благоприятных условий споры килы начинают активно размножаться и поражать корневую систему растений.

Корни, пораженные болезнью, выглядят уродливо — на них появляются наросты-опухоли. Поврежденная корневая система не способна полноценно питать растение, в результате чего оно в скором времени гибнет. В большинстве случаев кила обнаруживается в тяжелых закисленных почвах.

Как бороться с килой? В первую очередь, это известкование кислого грунта, умеренный поливочный режим, уничтожение заболевшей рассады вместе с комом земли. Лунки, которые остались после удаленной рассады, необходимо обработать древесным углем, известью либо .

Фузариоз

Чаще всего эта грибковая инфекция поражает цветочные культуры , в частности астры. Инфекционный возбудитель живет как в семенах, так и в почве. Изначально болезнь начинает поражать корни растения, а затем, восходящим путем, она поднимается по стеблям рассады и захватывает все органы сеянцев.

В результате корневая система начинает гнить, и заболевшие растения без усилий вытаскиваются из земли, словно у них и вовсе нет никакого корня. Вслед за корнями, гнить начинает корневая шейка и стебель. Листья начинают бледнеть и осыпаться. Болезнь чаще поражает сеянцы, которые с трудом перенесли процесс пикировки, во время которой у них произошло повреждение корневой системы.

В качестве борьбы используется отбор семенного материала исключительно со здоровых растений, обеззараживание семян и почвы перед посевом, уничтожение больных сеянцев и полная замена почвогрунта в очаге болезни.

Вредители рассады

Борьба с тлей заключается в обработке растений настоями из чеснока и полыни, специальными инсектицидами.

Этот вредитель поражает преимущественно овощные культуры, петунии и душистый табак. Белокрылку можно рассмотреть при падающем свете — это насекомое достигает в длину 1 мм, бледно желтого цвета с двумя парами крыльев. Основной вред растениям доставляют личинки, которые питаются соком растения, что приводит к его увяданию и полному засыханию. Обнаружить личинок можно на нижней стороне листьев. Насекомое опасно и тем, что может заразить рассаду другими вирусными заболеваниями, так как является их переносчиком.

Для борьбы с оранжерейной белокрылкой следует применять Фосбецид или Карбофос , опрыскивая этими препаратами растение во время периода вегетации. Также можно омывать нижнюю часть сеянцев прохладной водой, а затем осторожно порыхлить грунт, чтобы закопать упавших во время мытья вредителей. В теплые солнечные дни оранжерейная белокрылка может скапливаться на оконных стеклах, в это время ее можно уничтожить с помощью Дихлофоса .

Нередко на молодой рассаде поселяется ростковая муха , которая попала в грунт вместе с перегноем. В теплых условиях она начинает активную жизнедеятельность, откладывая яйца на поверхности почвы и повреждая первые всходы растений. В размерах ростковая муха достигает 3 мм, поэтому ее можно увидеть невооруженным глазом.

Чтобы уничтожить ростковую муху , важно пропарить почвогрунт непосредственно перед выращиванием рассады и перед пикировкой. Также важно не допускать переполивов.

Практически невидимый для невооруженного глаза, но далефко не безопасный вредитель, поражающий практически всю рассаду, — . Болезнь становится заметна при изобилии клеща, — листья у рассады начинают бледнеть, желтеть и осыпаться. Уничтожается паутинный клещ с помощью Актеллика и Фитоверма .

Как бороться с вредителями рассады?

На самом деле химические препараты практически бессильны в борьбе с вредителями, так как последние достаточно быстро восстанавливают численность своей популяции. К тому же химические средства небезопасны для структуры почвы и самого растения, поскольку содержат пестициды. По этой причине наиболее актуальными считаются профилактические меры , а не атака химией.

Основное правило в профилактике болезней и появлении вредителей на рассаде является поддержание оптимального режима влажности и температуры , а также семенного материала. Если пропарить почву, предназначенную для выращивания рассады, раньше срока, то вредоносные насекомые и микроорганизмы могут вновь начать свое развитие, например излишек азотистых соединений улучшает условия для развития популяции тли и паутинного клеща.

Борьба с вредителями должна начаться либо немедленно после их обнаружения, либо ориентируясь на ближайшие даты - он подскажет наиболее удачный день. Следует отдавать предпочтение биологическим препаратам защиты растений, о которых можете прочитать в . Из того, что можно купить, помогут Фитоверм, Агровертин и КЭ (малотоксичные средства микробиологического синтеза). Перед применением любого препарата, обязательно изучите прилагаемую к нему инструкцию.

Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.

Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Болезни рассады, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).

Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.

Поскольку болеет рассада по разным причинам, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.

Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом.

Обработка рассады от опасных болезней

Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:

• обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;
• обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);
• не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т.д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;
• протравливайте семена, если это не было сделано производителем.

Кроме того, есть специальные санитарные приемы обработки семян рассады от болезней, которыми надо пользоваться:

• приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;
• рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;
• если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;
• если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;
• нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;
• если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2-3 дней.

Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда - опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.

Как видно на фото, опасные болезни рассады развиваются очень быстро:

Фитофтороз рассады
Серая или черная гниль

Белая пятнистость листьев
Фузариозное увядание

Аспермия рассады
Столбур рассады

Поэтому разумно как можно оперативнее избавиться от пораженных экземпляров (причем вместе с контейнерами, если они были одноразовыми). Все остальное - инвентарь, дренаж, поддоны, ящики и пр. - обязательно продезинфицируйте.

Выращивание рассады в соответствующих условиях - это основное правило, которое одновременно является и самой надежной профилактикой заболеваний. Необходимо очень внимательно следить за рассадой и вовремя принимать меры. Если сомкнулись листья и освещенность ухудшилась, раздвиньте или переставьте ящики; если из окна дует, устраните эту причину; если слишком тепло, обеспечьте вентиляцию; не допускайте переувлажнения; поддерживайте внутрипочвенную температуру, используя для полива только теплую воду, и т.д.

Профилактика и лечение болезней рассады

Профилактика болезней рассады начинается еще задолго до того, как сформировались рассада. Вы вносите свою лепту в это дело, когда обеззараживаете грунт и семена, осуществляете их предпосевную подготовку, подкармливаете сеянцы и вводите биодобавки в почвосмесь. Особые меры требуются, если складывается тяжелая ситуация с освещением (например, досвечивания недостаточно, но естественного света не хватает из-за пасмурной погоды) или мало места, вследствие чего растения затеняют друг друга. В этих случаях поможет опрыскивание эпином или 0,002%-ным раствором гумата. Воздержитесь от пикировки сеянцев и перевалки рассады, если бессолнечный период затягивается.

Если все-таки описанные выше признаки вялых инфекций налицо, начинайте лечение рассады.

• 1-й день: полейте рассаду утром 0,1%-ным раствором медного купороса (1 г на 1 л воды).
• 3-й день: полейте рассаду по листьям и поверхности грунта отваром хвоща полевого (10 г сушеного растительного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 20 минут, а затем слейте жидкость; повторите это еще 2 раза, после чего все 3 отвара соедините и доведите объем кипяченой водой до 1 л) с 0,2%-ным раствором кальциевой селитры (2 г на 1л отвара хвоща).
• 5-й день: полейте утром грунт и листья 0,002%-ным раствором гумата (1 г растворите в 100 мл воды, а затем для получения нужной концентрации добавьте 2 мл смеси в 1 л воды) в комбинации с 0,001%-ным раствором йодистого калия (растворите 1 г йодида калия в 100 мл воды, а потом влейте в предыдущий раствор 1 мл полученного средства).

В течение всех 5 дней после 16-17 часов опрыскивайте рассаду раствором эпина (30 капель на 3 л воды). С 7-го дня проведите повторный цикл.

Обеспечьте рассаде во время лечения комфортные условия: используйте только теплые растворы, досвечивайте, поддерживайте температуру на уровне 20-23° С и т.д. Когда вы заметите, что при болезни рассады листья стали отрастать, это значит, что началось выздоровление. Если лечение произвело не столь заметный эффект, проведите еще один цикл, заменив 0,1%-ный раствор медного купороса на 0,2%-ный (2 г на 1 л воды).

Нередко рассада поражается неинфекционными заболеваниями, в основе которых лежат нарушения обменных процессов, а точнее отсутствие баланса в минеральном питании. По этой причине данную группу заболеваний нередко называют дефицитом питания, причем недостаток одного элемента часто объясняется избытком другого. Поэтому такое наименование можно считать в некоторой степени условным.

Что же вызывает нехватку? Прежде всего это нарушение технологии выращивания растений, в частности недостаточный объем грунта, его повышенная кислотность, проведение подкормки удобрением с несбалансированным составом и т.д. Особенности проявления и способы устранения недостатка тех или иных элементов представлены в таблице.

Таблица «Проявления и способы устранения дефицита отдельных микроэлементов в питании рассады»

Микроэлемент	Причины дефицита	Проявления нехватки микроэлемента	Способы устранения дефицита
Кальций	Недостаточный объем грунта, низкое содержание микроэлемента в фунте, его отсутствие в подкормках	Куполообразные бугорчатые листья, хрупкость стеблей и черешков листьев	1. Полив 0,3%-ным раствором кальциевой селитры (7-9 г на 3 л воды) 1-2 раза в 7 дней. 2.Распространение по поверхности грунта сухих фанул (1 г на 5 расте­ний) с последующим поливом
Калий	У помидоров повышена пофебность в данном микроэлементе. Она может возникать при внесении в фунт кальция	Морщинистость молодых листьев	Полив 0,1 %-ным раствором калийной селитры (1 г на 1 л воды) 1 раз в 7 дней
Железо	У помидоров причиной дефицита железа может стать неумеренное применение перманганата калия	Пожелтение молодых листьев, при зеленых жилках ткань между ними на листьях желтеет или белеют	Опрыскивание 0,1 %-ным раство­ром хелата железа (1 г на 1 л воды)
Медь	Посев в грунт, приготовленный на основе торфа	Падение тургора	Опрыскивание 0,025%-ным раствором медного купороса (1 г на 4 л воды) 2 раза с интервалом в 1 неделю
Фосфор	Длительное понижение температуры грунта (до 12° С или ниже)	Стебель и нижняя сторона листовых пластинок становятся фиолетовыми	Повышение температуры грунта, при несбалансированном питании - полив раствором азофоски (5 г на 3 л)
Хлор	Применение бесхлорных удобрений	Подвядшие листья вследствие нарушения водного обмена	При подкормке растворите в питательной жидкости щепотку поваренной соли
Азот	Отсутствие азота в подкормке при недостатке света	Бледно-зеленый цвет листьев, при постоянном недостатке азота они мельчают, стебли становятся тонкими и жесткими, а рост растений прекращается	Создайте оптимальный световой режим

Плесень грунта

Нередко на поверхности грунта можно увидеть плесень. Для взрослой крепкой рассады она не опасна. Совсем в другом положении находятся сеянцы и молодая рассада, тем более, если они ослаблены отсутствием необходимых условий. Плесень рассады - это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе и в воздухе. Их росту способствует отсутствие в помещении ультрафиолета, который задерживается оконными стеклами. Споры начинают прорастать, находясь в грунте. Даже самая чистая и продезинфицированная почвосмесь может быть поражена ими. Этому процессу способствует и переувлажнение поверхности рассадного грунта (однако сокращение полива не ликвидирует плесень).

Чтобы не бороться с плесенью, не надо создавать условия для ее образования: вводите ощелачивающие материалы в почвосмесь (например, известь). Грибы предпочитают кислые грунты, а в почве с нейтральной реакцией pH другие микроорганизмы их легко подавляют.

Надо признать, что сама по себе плесень не может убить рассаду. В большей степени ей вредит кислая почва, поскольку в ней растения поражаются корневой гнилью и различными грибными заболеваниями. Что делать, если плесень на рассаде не дает растениям развиваться? Если на поверхности грунта появился пушок, измените реакцию почвы с кислой на нейтральную. Если вы не знаете, как избавиться от плесени на рассаде, приготовьте смесь толченого древесного угля с древесной золой (взятых в пропорции 1: 2) и обработайте землю. Причем обработку следует повторить по прошествии 3 недель, и тогда от плесени не останется и следа.

Болезнь рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки.

Бич рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки. В наибольшей степени она поражает рассаду, находящуюся в неблагоприятных условиях: при низкой температуре, переувлажнении, плохой освещенности или загущенности посевов. Симптомом болезни рассады черная ножка служат темные пятна и перетяжка корневой шейки растений. Профилактикой черной ножки является обеззараживание грунта и инвентаря. Кроме того, при пикировке необходимо вести отбор сеянцев и сразу отбраковывать слабые и больные экземпляры.

Помогает и профилактический полив фунгицидными препаратами.

Тля на рассаде

При неадекватном уходе за рассадой иммунитет растений снижается, они легко поражаются не только болезнями, но и насекомыми, например тлей.

На присутствие этого вредителя укажут скручивание листиков и капельки медвяной росы (выделений насекомых). Опасность состоит в том, что рассада может поражаться вирусными заболеваниями, которые переносятся тлей. Для борьбы с ней применяйте инсектицидные препараты и народные средства. Весьма популярным вариантом является настой лука. Хорошо измельчите луковицу, 1 ч.л. полученной кашицы залейте 1 л воды и настаивайте 5 часов, после чего процедите.

Вредитель рассады: белокрылка

Часто на рассаду нападает белокрылка. Это может быть вызвано повышенной температурой в помещении в сочетании с низкой влажностью. На появление белокрылки укажут желтоватые пятна на листьях, скрученные и подвядшие листовые пластинки.

Этот вредитель откладывает яйца на нижней стороне листовой пластины, а вылупившиеся из них личинки и взрослые особи питаются соком растений, в результате чего пораженные части засыхают.

Самой эффективной мерой борьбы с вредителями рассады является обеспечение необходимых условий при выращивании рассады. Если вредитель все-таки обнаружился, обработайте растения инсектицидным препаратом или используйте клейкие ловушки желтого цвета.

Дачный сезон уже открыт - зеленеет рассада у огородников, профессионалов и любителей. Душу греет предчувствие весны. Но и у розы есть шипы, а у рассады, столь дорогой нашему сердцу, есть болезни. С ними мы сегодня не только познакомимся, но и научимся бороться.
Черная ножка - самое распространенное заболевание рассады, проявляющее себя при низкой температуре, переувлажнении, недостатке света, загущенных посевах и плохой почве. Основным же источником заражения является почва - где бактерии рода петробактуриум нашли себе приют в растительных остатках. Болезнь может распространяться и личинками насекомых. Поражает как надземную, так и подземную части растения во всех фазах его развития, проявляется в виде поражения прикорневой части стеблей во время вегетации («черная ножка») и загнивания корней («мягкая гниль»).
Спасти рассаду невозможно: зараженное растение с комочком почвы следует осторожно удалить, оставшиеся - обрабатывать марганцевым раствором с интервалом 1 раз в неделю. Это на подоконнике, а в грунте лучше сменить почву вовсе, а потом продезинфицировать теплицы и парники хлорной известью (200 г на 10 л воды). При высадке рассады нужно тщательно отбраковывать больные и слабые растения. Профилактические мероприятия вообще здесь как нельзя кстати: рыхлая воздухопроницаемая почва, достаточная освещенность, умеренный полив, в пасмурные дни лучше вообще не поливать поверху, а поливать в поддон. При подсыпке рассады используйте прокаленную землю с добавлением древесной золы. На ведро земли (10 л) - 1 стакан золы.

Фузариозное увядание - болезнь, вызываемая грибками рода фузариум. Возбудитель фузариоза обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды и в течение длительного времени сохраняет жизнеспособность. Наиболее активен он при температуре около 25 оС и влажности воздуха около 90 %. При хорошем развитии растений заболевание может и вообще не проявляться. Заболевание переносится через семена и сохраняется в почве на остатках заболевших растений. Первичное заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, после поникают и усыхают. Корни пораженных растений становятся ломкими, больные растения ложатся и легко извлекаются из почвы. Стебли загнивают возле корневой шейки и, при высокой влажности, образуется розоватый налет грибкового происхождения.
Если вы нашли признаки фузариозного увядания, пораженные растения следует немедленно уничтожить, чтобы прекратить распространение грибка. Остальные - обработать фунгицидами. При пикировке растений подготовленную почвосмесь желательно обработать рабочим раствором биопрепаратов триходермина и планриза. Для профилактики фузариоза полезно протравливать посевные семена гранозаном.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) - тоже болезнь и тоже вызываемая грибом. На этот раз - пероноспора, ложномучнисторосяной гриб, который длительное время может сохраняться в семенах. Развитию болезни способствует относительно короткий световой день (13-14 ч), пониженная инсоляция, высокая влажность (85-95 %) и температура воздуха 13… 14 оС. Сначала на верхней стороне листьев появляются бледные серовато-желтые пятна со слабо выраженным контуром, которые с развитием болезни увеличиваются. Болезнь проявляется в основном на листьях, но при благоприятных для развития болезни условиях может переходить на цветы и стебли. На нижней стороне листьев, на пораженных участках образуется светло-серый налет, состоящий из мицелия гриба. Выглядит все это так, как будто посыпано мукой. Поврежденные листья становятся морщинистыми или гофрированными, вянут и засыхают. Признаки заболевания растения ложной мучнистой росой похожи на признаки поражения паутинным клещиком. Поэтому если на верхней стороне листа сероватые или желтоватые разводы, а с обратной стороны серая перхоть, но насекомых не видно даже через лупу, скорее всего это и есть ложная мучнистая роса.
Чтобы не допустить заболевания рассады пероноспорозом, необходимо проводить термическое обеззараживание семян за 5-7 дней до посева при температуре 48… 50 оС в растворе сернокислого цинка с последующим охлаждением до комнатной температуры и подсушиванием. Также нужно соблюдать хорошее освещение и густоту посева при выращивании рассады, не допускать повышенной влажности воздуха. При выращивании рассады рекомендуется применять препарат Радифарм, который является биостимулятором развития корневой системы.
При первых признаках болезни в первую очередь необходимо удалить больные листья, а также целиком - все сильно пораженные растения. Также необходимо проводить опрыскивание растений 1 %-м раствором бордосской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или кальцинированной содой (0,5 %), особенно тщательно нижнюю сторону листьев. Можно применять оксихом, купроксат. Обработку начинают при первых признаках заболевания и проводят каждые 7-10 дней не менее 5 раз.

Белокрылка - еще один злостный вредитель рассады. Это мелкая белая мошка, хорошо заметная невооруженным глазом и похожая на уменьшенную моль. Личинка у белокрылки бледно-желтого цвета с красными глазами. Личинок можно увидеть на обратной стороне листьев растений. Белокрылка очень быстро размножается, за сезон дает несколько поколений - до 10 и более. Оптимальными для ее развития являются: температура 21...23 оС и относительная влажность воздуха 63-75 %. Развитие вредителя ограничивают температуры выше 30 оС. При нашествии белокрылки на листьях появляются слабо заметные белесые или желтоватые пятна. После личинок на листьях высеиваются сажистые грибы, превращающиеся в черный налет. Он негативно влияет на развитие растения - листья скручиваются и сохнут, а нераскрывшиеся бутоны цветов опадают либо видоизменяются.
В домашних условиях в борьбе с белокрылкой неожиданно на помощь приходит клейкая лента от мух. Желтый цвет притягателен для белокрылки - и ее крылья сами несут ее на верную смерть. Но при массовом нападении не забываем и химию: сгодятся препараты Фуфанон, Актеллик, Инта-вир. Однако, проводить мероприятия по уничтожению личинок белокрылки крайне затруднительно из-за того, что личинки покрыты восковым налетом - то есть защищены. Химические обработки препаратами не дают высокого эффекта даже после нескольких обработок. Необходима долгая борьба. Так что лучше не допускать появления болезней и вредителей, чем потом лечить рассаду.
П. Панов, эколог
Газета "САДОВОД" №11, 2011г.