Главная Растения Компост от забора сколько отступать. Нормы и правила расположения жилых строений и хозяйственных построек на участках

Компост от забора сколько отступать. Нормы и правила расположения жилых строений и хозяйственных построек на участках

Задумывая строительство жилых или хозяйственных строений в ИЖС и садовых товариществах, нужно ознакомиться с требованиями нормативной документации: строительной, природоохранной, санитарной и противопожарной, регламентирующей расположение объектов капитального строительства относительно друг друга, соседей, водных источников и так далее.

После получения права пользования землёй и правом застройки, начинается планирование структуры участка. Строительство жилищно-хозяйственных построек ведётся для продолжительной эксплуатации и должно обеспечивать:

узаконивание строения;
безопасность проживания;
удобство проживания;
безопасность и удобство проживания соседей;
беспрепятственное перемещение людей и транспорта по местам общего пользования;
отсутствие негативного влияния на водные источники, флору и фауну района.

Поэтому планировка участка и взаимное расположение его элементов должна быть заранее продуманной и соответствовать нормам и правилам.

Строительные нормы, регламентирующие расположение построек

При частной застройке нужно помнить о «красной линии» (п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ) — границе между вашим участком и зонами общего пользования, а также чужими частными землевладениями. Границу с улицей при установке забора нужно соблюдать буквально. Если забор расположен почти на красной линии, то калитка и ворота могут открываться только вовнутрь. Створки не должны пересекать этой условной черты, создавая возможные неудобства прохожим, велосипедистам, водителям.

Основным нормативным документом, определяющим минимальные расстояния до различных хозяйственных и природных объектов, являются обязательные (не рекомендательные) для исполнения СНиП 30-02-97 . Согласно им расстояния до красной линии согласно п. 6.6 не должны быть менее:

жилого дома — 5 м от улицы и 3 м от проезда (улица имеет имя, проезд — нет);
хозяйственных построек — 5 м и от улицы и от проезда.

Забор является границей вашего участка, но это не значит, что во внутреннем пространстве вы можете размещать строения и посадки без ограничений. Кроны деревьев не должны перекрывать тротуары и излишне нависать над соседним участком, звуки и запахи жилых и хозяйственных строений не должны мешать прохожим и соседям. Расстояния до забора между участками могут быть изменены по договоренности с соседями, заверенной нотариусом.

Минимальные нормируемые расстояния от межи между участками до объектов (п. 6.7):

жилая постройка — 3,0 м;
птичник, хлев, свинарник и т.д. — 4,0 м;
теплица с подкормкой органическими удобрениями — 4,0 м;
гараж, сарай — 1,0 м (но сток воды с крыши, по п. 7,5, не может быть организован на соседний участок — скат крыши ориентируют на свой участок);
баня, сауна, душ, туалет — 2,5 м (подробнее в разделе «Санитарные требования»);
высокие деревья — 4,0 м;
деревья среднерослые — 2,0 м;
кусты — 1,0 м.

Расстояния от строений замеряют от цоколя или стены, если нет декоративных элементов, которые выступают далее, чем на 500 мм. Расстояние между зелёными насаждениями и оградой измеряется до условного центра ствола. Обильно разросшаяся крона дерева, при правильной посадке, не может служить причиной претензии от соседей.

Планируя участок, учитывайте, что согласно п. 6.13 совместная площадь сооружений (дом, хозпостройки, беседка, гараж), площадок и дорожек не может занимать более 30% всего участка. Остальное пространство — зелёная зона, замостить весь двор — нельзя.

Внимание! Постоянный забор можно устанавливать только после внесения границ вашего участка в кадастровый план. На период узаконивания роль ограды может исполнить натянутая на столбы сетка-рабица. Высота постоянного ограждения не должна превышать 1,5 м, чтобы не затенять участок соседей.

Предельно допустимые параметры застройки участков жилой территории для малоэтажного индивидуального строительства

Коэффициент застройки (К з) — отношение площади, занятой под здания и сооружения, к площади участка.

Коэффициент плотности застройки (К пз) — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Тип застройки	Размер земельного участка, м 2	Площадь жилого дома, м 2 общей площади	Коэффициент застройки К з	Коэффициент плотности застройки, К пз
А	1200 и более	480	0,2	0,4
	1000	400	0,2	0,4
	800	320 (480)*	0,2 (0,3)*	0,4 (0,6)*
Б	600	360	0,3	0,6
	500	300	0,3	0,6
	400	240	0,3	0,6
	300	240	0,4	0,8
В	200	160	0,4	0,8
В	100	100	0,5	1,0

А — Усадебная застройка сельско-городского типа с размером участка 1000-1200 м 2 и более с развитой хозяйственной частью.

Б — застройка городского коттеджного типа с размером участка от 400 до 800 м 2 и коттеджно-блокированного типа (2-4 квартирные сблокированные дома с участками 300-400 м 2 с минимальной хозяйственной частью).

В — многоквартирная застройка блокированного типа с размером участков 100-300 м 2 .

* В скобках — допустимые параметры для коттеджной застройки.

Примечание:

1. При размерах земельных участков свыше 1200 м 2 площадь жилого дома не нормируется при Кз ≤ 0,2 и Кпз ≤ 0,4.

2. При раз мерах приквартирных земельных участков менее 100 м 2 плотность настройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Санитарные требования к планировке участка

Санитарным нормам при планировке участка нужно уделить особое внимание, ведь они направлены на сохранение здоровья людей. В СНиП 30-02-97 даны минимальные расстояния, которые должны быть выдержаны между постройками из санитарных соображений (п. 6.8).

дом и погреб — более 12,0 м от туалета, птичника, жилья мелкого скота;
дом и погреб — более 8,0 м от душа, сауны, бани;
колодец — более 8,0 м от туалета, компостной кучи, септика.

При планировании строительства следите, чтобы эти расстояния соблюдались и по отношению к строениям на прилегающих участках.

Если помещение для птиц, коз, поросят имеет общую стену с жилым домом, вход в него должен быть изолированным, на расстоянии не меньше 7,0 м от входной двери в дом (п. 6.9). До смежного участка расстояние от такого блока должно составлять:

от дома — не меньше 3,0 м;
от помещения с животными — не меньше 4,0 м.

При примыкающих к дому гаражах, расстояние до межусадебной межи составляет (п. 6.9):

от дома — больше 3,0 м;
от гаража — больше 1,0 м.

Противопожарные правила размещения объектов на участке

Правила сохранения водных ресурсов, если они расположены вблизи от вашего участка, регламентируются Водным кодексом РФ. Это касается в первую очередь правил устройства водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, ограничения касаются использования береговой линии для выгула животных, отдыха, насыпания отвалов земли, компостных сооружений, распашки. Ограничены возможности в использовании удобрений на вашем участке. Нельзя огораживать даже небольшой участок под пляж или мостки для лодки/рыбалки — вся береговая линия на ширину до 20,0 м — собственность государства.

Чем грозит невыполнение норм расположения строений

Строить изначально лучше с учётом всех норм, так вы не получите проблем с властями, соседями, или, что серьёзнее — со здоровьем или сохранностью имущества. Если вы купили участок, постройки на котором не соответствуют требованиям, то действовать нужно по всем направлениям. То, что касается санитарных норм — нужно исправить, то, что касается отношений с соседями — нужно урегулировать все спорные вопросы, зафиксировав достигнутое согласие в письменной форме и заверив его у нотариуса. Во многих случаях добрые отношения с соседями — залог беспроблемного строительства и узаконивания.

Если постройки на участке возводились во время действия более мягких нормативных документов, то рассмотрение вопроса ведётся на основании их требований.

Наказания за несоблюдение норм расположения строений определены Кодексом об административных правонарушениях. Это различные суммы штрафов, а, кроме того, последует отказ по введению в эксплуатацию до устранения несоответствий.

При желании выполнить пристройку к дому — её придется узаконивать в районных органах. Самовольная застройка, согласно ГК РФ (ст. 222), должна быть в большинстве случаев снесена (кроме отдельно оговоренных).

Внимание! Полный порядок в разрешительных документах на ваши владения поможет, при желании, без проблем продать участок и дом.

Перед тем, как строить дом, следует получить разрешение на строительство (Градостроительный Кодекс, ст. 51, ч. 17) в органе местного самоуправления. Этот документ является необходимым для дальнейшего строительства, а также законного ввода в эксплуатацию готовой постройки. При застройке участка следует соблюдать строительные нормы и правила. СНиПы только рекомендуют те или иные нормы, а конечные положения утверждаются местными органами самоуправления, исходя из региональных особенностей территории. Однако, все региональные правовые акты опираются на СНиПы, регулируя и уточняя некоторые положения.

Соблюдаем СНИП по хозпостройкам

В настоящий момент основным является документ «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения » СНиП 30-02-97, на который следует ориентироваться при застройке участка. Вот какие нормы в нем прописаны:

Противопожарное расстояние .

Между крайними строениями и группами строений оно должно быть не менее 6 м (между деревянными каркасными постройками – 15 м).

Водоотведение .

Сток дождевой воды с крыш соседских построек не должен производиться на ваш участок.

Расстояние от построек до проезжей части .

Садовый дом должен находиться на удалении от границы (красной линии) улицы минимум на 5 м, от проезда – минимум на 3м, а хозяйственные постройки следует установить не ближе, чем в 5 метрах.

Расстояние от дома до хозпостройки

В соответствии все с тем же СНиП сарай, баня или другая хозостройка может примыкать к дому, но помещение для мелкого скота и птицы должно иметь отдельный вход, расположенный на расстоянии 7 метров и более от входа в дом. Гараж может стоять отдельно, пристроен или встроен в хозпостройку или дом при условии соблюдения всех санитарных и противопожарных норм. Для возведения гаража разрешение не требуется (Градостроительный Кодекс ст. 51, ч. 3).

Расстояние от границ участка до построек и насаждений .

Минимальное порасстояние от постройки до границы участка
(от забора до садового домика) – 3 м; до сарая или другой постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4м; до других построек и кустарников – 1 м; до высокорослых деревьев – 4 м, до среднерослых – 2 м.

Высота дома и высота сарая: нормы

При проектировании домов для постоянного проживания необходимо учитывать требования СНиП 2.08.01 и СНиП II-3. Высота жилых помещений должна быть не менее 2,2 м, хозяйственные постройки - СНИП рекомендуют построить высотой не менее 2 м, а в погребе – минимум 1,6 м до нижнего края выступающей конструкции (балки и т.п.).

При застройке территории также следует обращать внимание на то, не затеняется ли земельный участок или жилой дом. По нормативам, инсоляция жилых помещений (попадание прямых солнечных лучей) в период с 22 марта по 22 сентября должна быть минимум 2,5-3 часа в день. Поэтому все высокие заборы, деревья и постройки следует располагать в соответствии со СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

Заборы .

Садовые (дачные) участки должны быть огорожены таким образом, чтобы как можно меньше затенять соседние участки. Для этого подойдут сетчатые или решетчатые ограды высотой 1,5 м, а вот глухие заборы можно устанавливать лишь со стороны улицы и проезжей части (но никак не со стороны соседей) и лишь по решению общего собрания СНТ. Правда, если удастся договориться с соседом, закрепив это в письменной форме, и правлением товарищества, то можно возвести «берлинскую» стену.

Минимальное расстояние от границы соседнего участка до построек не должно быть меньше 1 м - так решают этот вопрос (СНиП п. 6.7), а скат крыши хозяйственной постройки не должен быть направлен на соседний участок. В соответствии с Постановлением ГК РФ от 13.03.2001 г. № 17 (п. 7.4) отступ от хозяйственных построек и сооружений до границ соседних участков, расположенных с восточной, западной, северной и промежуточных сторон, рекомендовано соблюдать не менее, чем высота этих объектов (измеряется от земли до конька крыши).

Соседство колодца и компостной ямы, уборной.

Расстояние между ними должно быть не менее 8 м. Минимум 12 метров должны отделять от колодца баню, сауну, душ, а также постройку для мелкого скота и птицы. Такое же расстояние следует соблюдать между садовым домом, погребом и уборной, а душ, баню, сауну не следует размещать ближе, чем в 8 метрах. Вдали от погреба (расположение в 7 метрах) придется строить и курятник или свинарник, а так же компостную площадку.

Привычный для многих дачников туалет в виде ничем не изолированной ямы и «скворечника» запрещен все тем же СНиП (п. 8.6 и п. 8.7). Если нет центральной канализации, то нужно удалять фекалии с помощью устройств местного компостирования или при использовании выгребных устройств.

К устройствам местного компостирования относятся пудр-клозеты (туалет, в котором фекалии присыпают торфом и содержат их в емкости с хорошей изоляцией, в ящике, обмазанном смолой или аналогичным материалом, с закрывающемся крышкой и т.д., до образования компоста) и биотуалеты (устройство, где с помощью электроподогрева или химических добавок фекальные отходы превращаются в органическое удобрение).

Выгребные ямы также должны иметь хорошую изоляцию, чтобы их содержимое не засоряло грунтовые воды и землю. Еще на стадии разработки проект следует дать на согласование местным органам по регулированию, использованию и охране подземных вод, а также согласовать с СЭС размещение на своем участке такого туалета. Люфт-клозеты (внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом) нельзя устраивать в IV климатическом районе и III Б подрайоне.

Просто так вылить мыльную воду после стирки тоже нельзя. Все стоки после душа, бани, сауны или хозяйственных работ следует выливать в специально отведенные для этого места – фильтровальные траншеи со слоем гравия и песка или в других очистных сооружениях (СНиП п. 8.8). Для этих целей можно использовать наружный кювет.

ВНИМАНИЕ! Указанные расстояния следует соблюдать как на территории одного участка, так и между строениями на соседских территориях. Ваш сосед не должен организовывать компостную яму или устанавливать туалет в трех метрах от вашего колодца. За такое нарушение его можно привлечь к административной ответственности, что чревато для него штрафом и последующей ликвидацией этого самого «яблока раздора». Правда, для того, чтобы наказать нарушителя следует свой колодец зарегистрировать в СЭС раньше, чем сосед оформит там же документы на свою компостную яму или уборную. В противном случае, доказать, что именно он нарушил нормативные документы, будет тяжело.

Зарегистрировать свой собственный водный источник (колонку или колодец) в СЭС следует еще и по той причине, что там же можно сделать анализ воды и получить заключение о том, соответствует ли она «питьевым» нормам. Далеко не всегда вода из колодца оказывается такой чистой и полезной, как думается. Произведенный же анализ позволит либо правильно подобрать фильтры для очистки, либо отказаться от ее использования при приготовлении пищи.
Еще одним немаловажным фактором является то, что члену садового товарищества еще до бурения скважины следует согласовать свои действия с правлением СНТ, ведь именно там хранится документация об особенностях грунта. Если же после бурения скважины (для индивидуального пользования глубина составляет 10-20 метров) окажется, что этого делать было нельзя, то вам грозит штраф.

Все источники теплоснабжения (котлы, печи, камины) в садовом доме следует устанавливать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05. Проектирование газовых систем, а также установку газовых плит и счетчиков осуществляется с требованиями “Правил безопасности в газовом хозяйстве” и СНиП 2.04.08.

При нарушении строительных, санитарных и противопожарных норм грозит административная ответственность. То есть, если не соблюдено расстояние между туалетом и колодцем или расстояние строений от границ участка, или между постройками, то придется заплатить штраф в соответствии с КоАП (Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195- ФЗ) или Градостроительным Кодексом (ст. 222)

На дачных и приусадебных участках часто возникает проблема утилизации органического мусора - листьев, сорняков, очистков, опилок и прочего. В отличие от неорганических отходов (стекла, пластика и т.д.), все это можно использовать для получения чистого, экологичного удобрения - компоста. Получается оно вследствие биологического процесса разложения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов. При добавлении компоста в любой грунт улучшаются его качественные характеристики. Глинистые почвы приобретают более легкую, рассыпчатую структуру, а песчаные лучше удерживают влагу. Рассмотрим, как можно сделать компостную яму и правильно приготовить компост.

Что можно класть в компостную яму?

Для сырья подходят следующие органические отходы, которые условно делятся на две большие группы.

Коричневые отходы

К ним относят те из них, которые выделяют углерод.

Зеленые отходы

Зелеными принято считать отходы, выделяющие азот.

непригодные в пищу и для переработки ягоды, овощи и фрукты;
спитый чай и кофейный жмых;
огрызки и очистки;
клочки шерсти;
остатки супов, каш;
яичная скорлупа;
продукты жизнедеятельности травоядных животных.

При закладке большого количества свежескошенной травы время приготовления компоста значительно увеличится. Чтобы ускорить процесс, слегка пересыпайте небольшие слои травы землей.

Что класть нельзя?

Не вся органика годится для закладки на удобрение.

Класть в компостную яму нельзя:

свежие экскременты домашних животных;
вьюн, пырей;
кости;
листья и другие части растений, пораженных заболеваниями, особенно и мучнистой росой;
растения, обработанные любыми химикатами;
сорняки, у которых успели созреть семена;
неорганический неразлагаемый мусор (резина, металл, стекло, синтетические материалы);
ботву картофеля и томатов;
жиры, мясо, молочные продукты;
свежие и вареные яйца (кроме скорлупы).

Картофельная и помидорная ботва, даже здоровая с виду, может быть переносчиком фитофтороза. Впоследствии такое удобрение может заразить все растения. Кроме того, это сырье очень долго утилизируется, процесс займет около 5 лет.

Все, что не годится для компостной ямы, а должно выбрасываться в выгребную или выноситься с участка как мусор.

Требования к месту размещения

Место на участке выбирается, как правило, не на виду и то, которого не жалко - где ничего не растет из-за плотной тени или неплодородия почвы, где-нибудь за хозяйственными постройками, если такие имеются, на задворках.

Имеются и другие важные моменты.

Нужно понимать, что гниющее сырье будет источать не самый приятный запах, поэтому следует подумать и об удалении от места отдыха, и о соседях. Хорошо было бы знать розу ветров, чтобы не разместить кучу с подветренной стороны.
Следует подумать о том, чтобы к яме был обеспечен свободный доступ, поскольку сырье будет добавляться и браться постоянно на протяжении всего сезона.
Желательно выбирать участок на ровной поверхности, а не в яме, можно с небольшим уклоном, чтобы исключить застой воды, который мешает притоку кислорода, а значит, растягивает процесс во времени.
Компостная куча, хоть и называется ямой, должна быть выше уровня грунта. В этом случае она будет лучше прогреваться, ее будет удобнее рыхлить, поливать и в целом обслуживать. Оптимальные параметры - 50 см в глубину, 1 м заграждения над землей. Более высокие стенки сделают затруднительным рыхление и пользование компостом.
Исключите близость к источнику питьевой воды (должно быть более 25 м).
Место должно быть в тени или полутени - солнечный свет тормозит и высушивает сырье.
Не размещайте конструкцию под деревьями, они могут заболеть и погибнуть. Особенно не рекомендуется соседство с хвойными и другими вечнозелеными культурами. Лучшими соседями будут ольха и береза.

Не застилайте дно ямы пленкой, шифером или другим материалом, не пропускающим влагу! Она должна проникать из почвы беспрепятственно (этому будет способствовать заглубление), иначе все будет пересыхать. Дно должно оставаться земляным.

Конструктивные особенности

Идеальные размеры конструкции обычно обозначаются параметрами 1,5м х 2м, но в конечном итоге они определяются, исходя из количества сырья, которое можно скопить за 2 года. Именно столько будет идти процесс приготовления готового субстрата. Следовательно, идеальная яма должна быть вдвое больше и двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы.

Важно знать, что яма маленьких размеров будет плохо прогреваться в результате гниения, и этой температуры может не хватить для гибели всей патогенной микрофлоры и вредоносных спор. Специалисты определяют нужную температуру в 60С и вышеозвученные оптимальные размеры.

Сверху конструкция обязательно должна иметь съемную крышку.

Варианты конструкций

Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

Обычная яма

Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

Двухсекционный компостер

Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м. Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

Опорные отрезки металлических труб желательно обработать антикоррозийным биозащитным составом, а все деревянные детали - защитной пропиткой, а затем покрыть двумя слоями акриловой краски.

Дно, как уже говорилось, нельзя застилать водонепроницаемым материалом, а вот солома, опилки или древесная кора для этого подойдут как нельзя лучше - они обеспечат необходимый воздухообмен и дадут спокойно уйти лишней влаге.

При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором - полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

Односекционный компостер

Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

Бетонированный короб

Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

Готовый пластиковый контейнер

Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Не делайте слишком большие компостные ямы, их содержимое будет перегреваться, что тоже нежелательно, поскольку это приведет к гибели необходимых микроорганизмов.

Как правильно наполнить компостную яму?

Перед закладкой сырья очистите дно ямы от дерна и хорошо перекопайте его на глубину 30 см. Это обеспечит условия для активной жизнедеятельности червей и проникновения полезных микроорганизмов, которые окажут незаменимую помощь в процессе переработки отходов. Кроме того, в рыхлую землю будет хорошо уходить лишняя вода.

Начинаем закладку, чередуя слои влажного и сухого, коричневого и зеленого сырья. Их оптимальное соотношение должно быть примерно следующим: 3 части коричневых отходов на 1 часть зеленых, а влажного сырья должно быть в 5 раз больше, чем сухого. Все крупное должно быть разломано или разрублено.

Увлажняем (не сильно) и закрываем крышкой.

Сырье не следует сильно утрамбовывать, но и излишняя рыхлость тоже нежелательна. Все должно быть в меру, особенно влажность.

Уложить компост на хранение — это еще не все. Правильные дальнейшие действия помогут ускорить процесс гниения и сделать удобрение более питательным. Придерживайтесь следующих рекомендаций.

Более быстрому приготовлению способствуют следующие добавки.

Перепревший конский навоз.
Некоторые виды растений (валериана, ромашка, одуванчики, тысячелистник).
Специально выпускаемые активирующие препараты, например, Байкал ЭМ-1, Компостин и Компостар.
Несвежий (засохший) птичий помет.
Стебли бобовых культур.
Костная и доломитовая мука.
Суперфосфат и комплексные минеральные удобрения.

В процессе перегнивания содержимого температура внутри поднимается, из кучи может даже подниматься легкий пар. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что все идет правильно.

Не пожалейте сил и времени для этого незамысловатого сооружения. Это решит и задачу утилизации немалой части органических отходов, и даст ценнейшее удобрение, в качестве и экологичности которого вы будете абсолютно уверены.

Взаимоотношения между соседями - извечная проблема: этот не там дерево посадил, тот не в том месте сарай поставил или забор не той конфигурации, если применять приведенные ниже правила, удастся избежать многих конфликтных ситуаций.

Чаще всего возникают споры о расстоянии между постройками и деревьями с обеих сторон. Многим не помешает знать, на каком расстоянии от жилого дома или садового домика соседи могут копать погреб, ставить гараж и другие постройки. И как считать - от стены или от отмостки?

Все эти вопросы регулируются Строительными нормами и правилами (СН и П). К сожалению, не удалось найти документ о действующих ныне правилах, а поэтому приводимые здесь расстояния нужно рассматривать как ориентировочные.

Убедительно просим читателей, которые занимаются названными вопросами (землеустроители областных, районных и сельских советов), прислать перечень этих документов и выдержку из этих правил, соответствующих той информации, которая здесь приводится.

Все расстояния отмеряют от стены.

Ограждение своего участка с целью минимального затенения территории соседних участков надо делать сетчатым или решетчатым. Допускается по решению общего собрания устройство глухих (деревянных или кирпичных) ограждений, но только со стороны улиц и проездов. Противопожарные расстояния между строениями в пределах одного участка не нормируются. А вот расстояния между строениями, расположенными на соседних участках, должны быть не менее 6 м для построек из каменных и иных негорючих материалов и не менее 15 м - для деревянных.

Жилое строение должно отстоять от линии улицы не менее чем на 5 м, от линии проезда - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до линии улицы и проездов установлено не менее чем 5 м. Минимальные расстояния до границ соседнего участка должны быть такими (в метрах): от жилого строения - 3; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; от других построек - 1; от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2; от кустарника - 1.

По санитарно-бытовым условиям узаконены следующие минимальные расстояния (в метрах): от жилого строения до туалета - 12, до душа, бани и сауны - 8; от колодца до туалета и компостной ямы - 8, до постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12; от погреба до компостной ямы и постройки для мелкого скота и птицы - 7.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на вашем участке, так и между теми, что находятся на соседнем участке.

Иными словами, сосед, например, не вправе построить баню ближе 8 м от вашего дома, а вы, в свою очередь, не можете разместить свой туалет ближе 8 м от колодца соседа и так далее. Допускается блокирование (примыкание, объединение) жилого дома с хозяйственными постройками. При этом, например, помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Гараж для автомобиля может быть как отдельно стоящим, так и встроенным или пристроенным к жилому строению или хозяйственным постройкам. И устанавливаться он должен не менее чем в 1 м границы с соседним участком (гараж относится к группе «другие постройки»).

Что же касается погреба, то он не считается строением и норм на его расположение относительно соседского дома нет. Важно только не размещать его близко к туалету и компостной яме.

Организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок категорически не допускается. Использование же выгребных устройств (надворный туалет) должно быть согласовано в каждом конкретном случае с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Несколько слов о газоснабжении. Баллоны для сжиженного газа вместимостью более 12 л должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухих наружных стен и не ближе 5 м от входа в здание.

Из всего сказанного вытекает следующее. Нарушение требований застройки земельного участка является основанием для привлечения виновных к ответственности. В ряде случаев штрафом и возмещением убытков соседям (например, в случае затенения участка) отделаться не удастся. Суд может потребовать даже сноса самовольной постройки или вырубки неправильно посаженных деревьев.

А вы соблюдаете данные требования?

Информация частично взята из сети интернет.

Хороший человек всегда нажмет на кнопку

Роман Константинович (20.10.2014 в 23:26:49)

Добрый день!

В настоящий момент основным документом в отношении компостной ямы является документ «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» СНиП 30-02-97, на который следует ориентироваться при застройке участка. Вот какие нормы в нем прописаны:

Противопожарное расстояние.

Водоотведение.

Сток дождевой воды с крыш соседских построек не должен производиться на ваш участок.

Соседство колодца и компостной ямы, уборной. Расстояние между ними должно быть не менее 8 м. Минимум 12 метров должны отделять от колодца баню, сауну, душ, а также постройку для мелкого скота и птицы. Такое же расстояние следует соблюдать между садовым домом, погребом и уборной, а душ, баню, сауну не следует размещать ближе, чем в 8 метрах. Вдали от погреба (в 7 метрах) придется строить и курятник или свинарник, а так же компостную площадку.

Привычный для многих дачников туалет в виде ничем не изолированной ямы и «скворечника» запрещен все тем же СНиП (п. 8.6 и п. 8.7). Если нет центральной канализации, то следует удалять фекалии с помощью устройств местного компостирования или при использовании выгребных устройств.

К устройствам местного компостирования относятся пудр-клозеты (туалет, в котором фекалии присыпают торфом и содержат их в емкости с хорошей изоляцией, например, в ящике, обмазанном смолой и закрывающемся крышкой, до образования компоста) и биотуалеты (устройство, где с помощью электроподогрева или химических добавок фекальные отходы превращаются в органическое удобрение).

Выгребные ямы также должны иметь хорошую изоляцию, чтобы их содержимое не засоряло грунтовые воды и землю. Еще на стадии разработки проекта следует согласовать с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, а также с СЭЗ размещение на своем участке такого туалета. Люфт-клозеты (внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом) нельзя устраивать в IV климатическом районе и III Б подрайоне.

Просто так вылить мыльную воду после стирки, например, тоже нельзя. Все стоки после душа, бани, сауны или хозяйственных работ следует выливать в специально отведенные для этого места – фильтровальные траншеи со слоем гравия и песка или в других очистных сооружениях (СНиП п. 8.8). Для этих целей можно использовать наружный кювет.

ВНИМАНИЕ! Указанные расстояния следует соблюдать как на территории одного участка, так и между строениями на соседских территориях. Например, ваш сосед не должен организовывать компостную яму или устанавливать туалет в трех метрах от вашего колодца. За такое нарушение его можно привлечь к административной ответственности, что чревато для него штрафом и последующей ликвидацией этого самого «яблока раздора». Правда, для того, чтобы наказать нарушителя следует свой колодец зарегистрировать в СЭЗ раньше, чем сосед оформит там же документы на свою компостную яму или уборную. В противном случае, доказать, что именно он нарушил нормативные документы, будет тяжело.

Таким образом запретить вам строить или уже иметь компостную яму вам не могут.

Удачного разрешения дел, буду признателен за отзыв.